Для чего нужны цветные фильтры?

держатели цветных фильтров

В первую очередь для получения художественных эффектов, во вторую для коррекции.

Какие цветные фильтры бывают?

Эффектные цветные фильтры

Цель -  получить цветовую окраску объекта в кадре. Обычно окрашивается задний план, фон. Каждый производитель считает долгом выпустить свой фильтр с названием Emerald Green или Moroccan Pink и Congo Blue. Немного упрощает ситуацию, что крупных производителей фильтров на слуху всего два  ROSCO Filters и Lee Filters в Москве их представляет компания Global Lighting

Корректирующие или компенсационные фильтры

Цель — выровнять цвет переднего и заднего планов при съемке со смешанным светом. О них начинают задумываться фотографы снимающие со светом от разных источников. Фотосъемка репортажей, корпоративов и свадебная съемка в помещении со вспышкой и одновременно с другими лампами обычно характеризуются большой разницей цветовых температур. С корректирующими фильтрами работать немного проще в силу хоть какой-то стандартизации в названиях фильтров: CTO и CTB (расшифровыется как сокращение Color To Orange или Color To Blue) часто после аббревиатуры указывается простая дробь 1/2 1/4 и тд.

Rosco Strobist collection

Фильтры для студийных приборов и внешних вспышек.

Отличаются по сути размерами и механизмом крепления. Студийные — обычно металлическая или картонная рамка, которая вставляется в специальный адаптер часто совмещенный со шторками «ромашка» (Barn Doors),  хотя  крепить светофильтры можно как угодно, хоть на прищепку или термостойкий скотч. Для портретов в стиле Esquire я вырезаю кружочек под размер тубуса и закрепляю в узкой части за сотами. В статье держатели для цветных светофильтров я расскажу об интересном варианте крепления на рамку, который позволяет избежать перегрева и подгорания цветных фильтров.  Фильтры на внешнюю вспышку крепятся резинкой, липучкой, или вставляются в специальные адаптеры. Фирмы Lumiquest и Rosco выпускают готовые наборы: LumiQuest FXtra и Rosco The Strobist Collection

Работа с фильтрами — высший пилотаж фотографа.

Почему я так считаю? Работа с цветными фильтрами требует большого практического опыта и несмотря на это остается непредсказуемой. Если рассматривать систему источник-фильтр-объект, то  количество параметров, которые влияют на результат настолько велико, что прогнозировать результат практически нереально:

• источник: интенсивность источника, цветовая температура источника
• фильтр: цветовая насыщенность, оптическая плотность (темный, светлый), варианты сочетания фильтров (совместного использования)
• объект: расстояние до объекта,  светоотражение объекта (яркость) и даже его цвет

Итого 8 параметров из которых 2 (для фильтра) вообще измеряются «в попугаях», а теперь представьте, что все 8 параметров нужно  контролировать во время фотосъемки.

Практические советы при работе с цветными фильтрами:

1. Старайтесь без особой творческой нужды не окрашивать людей в цвета, вы не Энди Уорхол и вас могут не оценить.
2. Избегайте маленьких студий, где модель вынуждена стоять близко к фону.
3. Используйте шторки и контролируйте ими световой поток.
4. Светлый фон может значительно  отражать свет и шанс получить цветной «контровик» на модели тем выше чем ближе модель к фону.
5. Не пытайтесь просчитать  результат, это практически невозможно! Экспериментируйте. Будьте готовыми к тому, что цветной фильтр будет давать то слишком сильную, то слишком слабую насыщенность цвета и яркость  в зависимости от самого фильтра,  мощности источника и от расстояния до объекта.
6. Помните, что результаты смешивания разных фильтров еще более непредсказуемы.
7. Синий и зеленый цвета  практически отсутствуют на теле человека, чего не скажешь об одежде и впоследствии их можно «заменить» на другой цвет.
8. Не допускайте перегрева цветных фильтров, они могут не выдержать высокой температуры пилотной лампы и тупо сгореть. Старайтесь уменьшить мощность пилотной лампы
9. По возможности используйте цветной фон вместо фильтров при съемке в студии, особенно при общих планах (ростовом портрете)
10. Избегайте слишком яркого и насыщенного цвета на фон,  помните про композицию! Главный объект должен быть акцентирован больше чем фон.

Татьяна Арно для Maxim выкрасила волосы и не только

Недавно видел в одной фотошколе как ученики на практике фигачили на правую часть лица модели красным фильтром, зачем они сами не смогли бы объяснить.  Кстати 4 года назад я писал о «чудесной» фотосессии Татьяны Арно для журнала Maxim, полюбуйтесь на этот ужас. На мой взгляд комментарии излишни, стоит только взглянуть на этот пример и сразу станет понятно.
Удачных кадров и да пребудет с вами светосила!

Похожие записи:

1. Что такое OpenID? OpenID — это ваш идентификатор, который можно использовать вместо логина и пароля для авторизации на...
2. фотосессия Татьяны Арно для журнала Maxim позор фотографу и редактору фотосессии Татьяны Арно для журнала MaximЯ понимаю, когда на груди у моделей вдруг остаются куски...
3. говнофотограф, фотодрочер, фотоанонист — кто такой? Говнозеркальщик или фотодрочер, это обычно, студент, который выпросил у родителей свою первую говнозеркалку на день...

Классическая световая схема. Часто её называют «рембрандтовской» (в такой манере великий художник писал свои портреты) иногда встречается название «45 градусов» (сорокопятка).
ВНИМАНИЕ! Расположение приборов на схеме приводится в качестве примера. Повторять расстановку схемы в студии один в один, просто глупо!

Рисующий источник света (key light).

Рисующий источник света формирует рисунок.

Какие светоформирующие насадки необходимо использовать студийному фотографу для рисующего источника света?

Для передачи настроения снимка необходимо выбрать световое решение.
Напомню, что по характеру света (мягкий, жесткий) выделяют два типа световых решений: светотеневое и светотональное.
Светотеневое освещение – это жесткий свет, который получается при использовании рефлекторов небольшого размера.
Обычно используют портретные тарелки и рефлекторы. Серебристая поверхность и небольшие размеры рефлекторов дают жесткий свет.
Плюсы светотеневого освещения: ярко выраженный объем и фактура. Минусы. Сильно выраженная фактура кожи, которая допустима для мужских портретов, но является нежелательной для женских. К минусам можно отнести и необходимость тщательного продумывания расстановки света и положения модели. Смещение модели на пару сантиметров или небольшой поворот могут привести к появлению некрасивых теней и нежелательному изменению линий и форм модели.
Для получения свето-тонального характера портрета мы будем использовать для рисующего источника источники мягкого рассеянного света с большой светоизлучающей поверхностью: софт-боксы, стрип-боксы и фото-зонты.

Где и на какой высоте устанавливать рисующий источник света?

варианты установки света:

фронтальное, передне-диагональное, боковое, задне-диагональное, контровое

Рисующий источник располагается обычно передне-диагонально. Приблизительно 45 градусов относительно оптической линии камера-модель. Причем модель повернута к рисующему источнику таким образом, что бы рисующий источник был чуть «контровее» плоскости носа модели. (представим дугу камера-фон и проведем из носа модели плоскость, которая пересечет эту дугу, так вот прибор должен быть за этой точкой пересечения чуть ближе к фону).
Теперь о высоте рисующего источника. Если опустить источник слишком низко, мы получим жутковатого «графа Дракулу» (помните в пионер-лагерях пугали друзей фонариком у подбородка?) Также лицо будет казаться шире чем есть на самом деле. Если поднять прибор слишком высоко, то мы получим драматический верхний свет как в театре, тени под глазами (как у панды). Вывод: будем ставить чуть выше головы модели. Также рекомендую фотографам при постановке света по высоте следить за бликами в глазах модели. Блики придают взгляду большую выразительность.

Какова мощность рисующего света относительно других приборов?

Рисующий источник обычно ярче на 1-1.5 ступени (F-Stop) чем остальные источники световой схемы. Мощность других источников всегда согласуется с рисующим и в классической схеме освещения всегда меньше его.

Заполняющий свет (Fill light)

Для заполняющего света используют либо софт-бокс либо свето-отражающую панель (лайт-панель, лайт-диск)
Задача заполняющего света — смягчить светотеневой рисунок. То есть сделать тени менее глубокими.
Примеры, когда заполняющий свет просто не нужен: свето-теневой мужской портрет, драматический женский портрет (встречается реже) и свето-тональный портрет, при котором и так все мягко и хорошо.
Заполняющий свет обычно располагают либо фронтально, либо рядом с камерой (чуть левее-правее), передне-диагонально. В литературе я встречал заявление, что источник заполняющего света должен быть исключительно фронтально, что бы не допустить появления двойных теней. С этим заявлением я категорически не согласен. Достаточно использовать большой софт-бокс или лайт-диск (лайт-панель) расположенный близко к модели, который не приведет к появлению дополнительных теней.

ФОНОВЫЙ СВЕТ (Back Light)

Единственная задача фонового света — отделить модель от фона, придать глубину и объем фотографии. Для фонового света обычно используют источники жесткого света, формирующие световое пятно определенной формы и размера или равномерно освещают фон.
Светоформирующие насадки для фонового света: ковш, стандартные рефлекторы, тубус (Snoot), Шторки (Barn Doors), применяют цветные фильтры для получения необходимой окраски фона или специальные приборы с линзой Френеля и возможностью установки масок Габо (металлические пластинки трафареты с вырубленным рисунком) например для имитации эффекта жалюзи или рисунка имитирующего свет из окна с тенью от рамы.

КОНТРОВЫЙ СВЕТ, АКЦЕНТИРУЮЩИЙ СВЕТ

Контровый или акцентирующий свет необходим для светового акцента, отделения от фона. Подчеркивания фактуры волос, одежды, отделения силуэта светом.
Применяются свето формирующие насадки для получения точечного светового пятна: Тубус (Snoot) рефлекторы со шторками (Barn Doors) иногда стрип-боксы или лампы для формирования узкого регулируемого и протяженного светового пятна.
Контровый свет устанавливается за моделью, акцентирующий в задне-диагональной или реже в передне-диагональной, боковой плоскости.

© Профессиональный фотограф Игорь Алексеев. 2008. Версия от 01.01.09

Похожие записи:

1. Фотостудия для начинающих. Основы работы со студийным импульсным светом Работа со студийным импульсным светом. Содержание 1.Студийное оборудование. Источники импульсного света, насадки, отражатели. 2. Варианты...
2. Портрет в стиле журнала Esquire или фотография Путина от Platona Сегодня я хочу рассказать о технике создания фотопортретов, которая часто используется фотографами в обложках журнала...
3. правда об отражателях для вспышек lumiquest и light sphere Whale Tail от Gary Fong — часть 1 После первого занятия на моих фото курсах «Студийная фотография от А до Я» я решил...

Описанный способ по сути является аналогом ручной печати, когда указанные фотографом зоны проходят специальную обработку при печати для создания акцентов или исправления ошибок.

Пётр Романов до обработки

Пётр Романов после обработки

[слайд-шоу]

Похожие записи:

1. пролаб Фотодока.ру В прошлом веке фото печатник был одной из ведущих фигур в работе профессионального фотографа. Фотограф...
2. Adobe Photoshop Lightroom 3 final Вышел Adobe LightRoom 3.0 Final качаем и устанавливаем! Если бы не бдительность читателя блога, я...
3. lightroom 2.1 и Camera Profiles на подходе lightroom 2.1 релиз кандидат и Camera Profiles бета. Cкачать Adobe Lightroom 2.1 RC (релиз кандидат)...

Написать статью про калибровку монитора для фотографа меня подтолкнула куча материалов в сети на эту тематику, которые понятны только профессиональным полиграфистам. Я не претендую на 100% точность в определении терминов, цель статьи не загрузить читателя умными словами, а рассказать простым языком о калибровке монитора, что бы было понятно даже домохозяйке. Это продолжение темы поднятой в статье Монитор для фотографа

калибратор вам в помощь!

Зачем нужна калибровка монитора?
Калибровать монитор нужно, что бы добиться «естественной» или «правильной» передачи цветов. Что это такое никто не может внятно объяснить.

Давайте рассмотрим цепочку «ваш крутой монитор -> хороший пролаб» (это там где дорого и с пафосом печатают ваши фото),

Абсолютного соответствия картинки на мониторе и на отпечатке вы НИКОГДА не добьётесь по двум причинам:

Первая причина: бумага не светится как монитор, она отражает свет (а он бывает разный). В зависимости от света, при котором вы рассматриваете отпечатки, оттенок на них будет меняться. Попробуйте посмотреть фотографию при свете ламп, а потом подойдя к окну. Обратите внимание, как изменились оттенки.

Вторая причина: в пролабе сменили воду, зарядили новый рулон бумаги, и цвет чуть ушёл. И если вы верите, что в пролабе каждый день калибруют печатную машину, то вы святой человек!

Рассмотрим цепочку «ваш крутой монитор -> монитор девочки Маши, который купили родители 5 лет назад, выбирая по принципу «этот симпатичный, недорогой и продавец посоветовал»
Не сомневайтесь, у девочки Маши на мониторе все будет совсем не так как у вас.

калибруйте мониторы, господа!

Зачем тогда калибровать монитор, если все равно будет плохо?

Калибровать монитор нужно для того, что бы верить, что у вас всё хорошо!

Если вы понятия не имеете, на какой матрице сделан ваш монитор, но покупали его исходя из требований «что бы был не дорогой» то, скорее всего у вас монитор на TN матрице. На мой взгляд, калибровать монитор на TN матрице бессмысленно, но владельцы дешевых мониторов тоже верят в чудо, и я не буду разрушать их иллюзии.

Если вы осознанно купили дорогой монитор с IPS или чуть более дешевый с PVA(MVA) матрицей  и цитируете Маргулиса в подлиннике (если разбудить вас в 4 часа ночи), то калибровать монитор необходимо для того, что бы убедиться, что вы не зря потратили деньги.

Про типы матриц мониторов я писал в своём блоге в статье Монитор для фотографа

Как калибровать монитор?

В любом случае вам понадобиться специальный прибор – калибратор монитора, на глазок откалибровать монитор практически не возможно.

У вас есть 3 пути калибровки монитора.

а) пригласить умного дядю с калибратором домой за денежку (1500-2500 руб.) Главное верить, что все хорошо откалибровано, иначе вас ждут пункты б) и в)
б) взять калибратор в аренду (300-500 руб. сутки) и быстро все откалибровать, не вникая в настройки и скорее всего, неправильно. Потом не сомневаться, что вы правильно откалибровали!
в) купить калибратор (цены на приличные калибраторы начинаются от 5 тыс. руб., а точнее от 8-9 тыс.) и откалибровать самостоятельно. Потом засомневаться, еще раз откалибровать, потом опять и опять и опять. Затем прочитать мою статью и убедиться, что все сделали неправильно и снова откалибровать монитор. На радостях продать и пропить калибратор, а потом прочитать другую статью и снова купить калибратор…

Я серьезно! В какой-то момент вы поймёте, что «ну на… эту калибровку» и заживете полноценной жизнью. Моя задача сделать так, что бы после прочтения статьи у вас это произошло как можно быстрее.

Термины необходимые для понимания процесса калибровки монитора.

Цветовая температура.
Если говорить простым языком, то цветовая температура это «цвет света». Физики придумали «абсолютно черное тело» и стали нагревать его, измеряя температуру в «кельвинах».
Нас же интересует вопрос, какую цветовую температуру монитора ставить.  Основных стандартов всего два:  5000к (кельвинов) и 6500к.

5000к считается более крутым стандартом и обозначается в программах калибровки еще как D50.  Дает тепловатый оттенок изображению на мониторе.
6500к тоже крутой стандарт и обозначается часто, как D65 даёт холодный оттенок изображению на мониторе

Какой стандарт выбирать решайте сами.  Если вы рассматриваете отпечатанные фото при свете ламп, то лучше D50 — будет более точная цветопередача на отпечатке.
Если вы смотрите на фото исключительно в дневном свете, то ставьте D65. Наш глаз адаптируется к цветовой температуре, и ни теплый или холодный оттенки не будут заметны, до тех пор, пока вы не начнёте сравнивать изображения.

Особенно дотошные читатели  могут замерить цветовую температуру рабочего места с помощью того же калибратора и поставить при калибровке монитора температуру на 1500К выше чем температура рабочего места. В сети встречаются советы настройки цветовой температуры по белому листу бумаги.  Для этого нужно где-то найти действительно белый лист бумаги и смотреть на него и на монитор поочередно и с перерывами, сравнивая цветовые ощущения и подстраивая цветовую температуру монитора (не во всех моделях это возможно).  Довольно глупое занятие на мой взгляд.

Гамма.
Бывает 1.8 или 2.2 последнее считается стандартом, но по секрету, гамма влияет на элементы интерфейса программ и операционной системы. Изображения будут выглядеть одинаково при разной гамме. 

Яркость и контрастность.
Существует два способа настройки яркости и контрастности. На глазок и с помощью калибратора.

На глазок с помощью специальных мишеней.
Смотрим на  квадрат,  крутим, яркость и контраст пока не увидите то, что должны увидеть.

настройка яркости и контраста монитора тестовая мишень

Вы должны видеть на этом рисунке 8 квадратов (внутри каждого из больших квадратов спрятался чуть меньшего размера)

На фотосайте www.photosight.ru в  самом верху есть полоска от черного до белого со ступеньками для проверки настроек яркости и контраста.  Смотрим на полоску и крутим яркость, добиваясь, что бы последняя черная полоска отличалась от следующей тёмно-тёмно серой и последняя белая полоска отличалась от предыдущей почти белой.

С помощью замеров калибратором яркости белой точки.
Процедура довольно простая, цепляете на присоску калибратор,  крутите, яркость и следите за показаниями калибратора. Он будет показывать яркость в канделах на метр квадратный — cd/m² Я рекомендую ставить яркость не менее 80 cd/m², но не более чем 120cd/m² .  Чем меньше яркость, тем меньше устают ваши глаза и тем дольше проработает ваш монитор. Если сделать изображение слишком ярким на мониторе, то при печати оно будет  тёмным.

Упаси боже вас настраивать яркость контраст с помощью утилиты Adobe Gamma,  она безнадёжно устарела, предназначалась для CRT мониторов и 5 лет назад её убрали из программы Adobe Photoshop.

О калибраторах.
Категорически не рекомендую пользоваться калибратором с неблагозвучным названием HUEY. Это не калибратор, а издевательство. Также лично мне крайне не понравились результаты настройки калибратором SPYDER 3. Возможно, мне попался бракованный калибратор.
Оптимальное решение это X-Rite Eye-One display LT (порядка 8 000 рублей), покупать старшую модель X-Rite Eye-One display2 в 1.5 раза дороже не вижу смысла, калибраторы там совершенно одинаковые, отличия только в софте.

X-Rite Eye-One i1 display

О программах для калибровки.
Программы бывают родные, что идут с калибратором и сторонних производителей.  Из сторонних производителей я рекомендую BasiCColor Display от компании Color Solution. Кстати программа NEC SpectraView Display это брендированный NEC-ом BasiCColor Display, с  лицензией требующей проверки модели монитора. Для мониторов NEC ещё есть программа NEC SpectraView II (требует серийник, но не проверяет монитор на принадлежность к дорогой линейке SpectraView).

Перекалибровка (повторная калибровка)

козырёк для монитора

Настройки откалиброванного монитора не должны изменяться! Если вы изменили яркость, контрастность, температуру, необходимо установить прежнее  значение либо заново перекалибровать монитор. У мониторов Apple есть одна неприятная особенность, в настройках яркости нет цифровых значений, и изменение яркости автоматически приводит к необходимости повторной калибровки. Перекалибровать монитор следует при замене видеокарты.  Также рекомендуется перекалибровывать монитор с периодичностью раз в две недели или реже. В этом есть уловка производителей калибраторов, характеристики ЖК монитора могут поменяться со временем (за счёт изменения цветовой температуры ламп подсветки), сколько пройдет времени, месяц, полгода или год неизвестно. И напоследок. Отключайте на мониторе любые режимы авто яркости! Они придуманы для тех, кто сидит в офисе играет в Lines и экономит электричество.

Рабочее место фотографа.
К световым условиям рабочего места предъявляются очень жесткие требования, но ими можно до какой-то степени пренебречь, если вы не занимаетесь критичными к цвету работами. Просто старайтесь избегать прямого света, смешанного света (окно-лампа) и уберите с десктопа изображения красоток в ярких купальниках или экзотические виды.

Если серьезно подходить к освещению рабочего места, то цветовая температура на рабочем месте должна быть постоянна, иначе цветовые ощущения будут меняться. Естественный свет из окна меняет свою цветовую температуру в течение дня, также происходит непредсказуемое смешение света ламп и света из окна, поэтому в идеале комната должна быть свето-изолированной.
Применение козырька-бленды на монитор спасает от яркой засветки и не делает цветовую температуру более стабильной. Любителям перфекционизма посоветую выкрасить стены в нейтрально серый цвет, убрать все цветные объекты из помещения и использовать верхнее рассеянное освещение с лампами с постоянной цветовой температурой.

Похожие записи:

1. пролаб Фотодока.ру В прошлом веке фото печатник был одной из ведущих фигур в работе профессионального фотографа. Фотограф...
2. Что такое OpenID? OpenID — это ваш идентификатор, который можно использовать вместо логина и пароля для авторизации на...
3. Основные ошибки фотографа при фотографировании в фотостудии. Советы фотографам Психология. Фотограф не уверен в себе и боится фотомодели. Это пожалуй самая серьезная ошибка. Фотограф...

модель Кристина Руденькая, визажист Ира Потупчик, фотограф Игорь Алексеев

1. Берём  красивую модель
2. Даём указания визажисту, акцентируя, что это крупный план и надо тщательно выровнять кожу. Также можно чуть подчеркнуть объем затемнив щеки.
3. Сажаем её на высокий стульчик
4. Берем большой софт-бокс (2 шт), отражатель (1-3шт.)  и устанавливаем нехитрую схему:
5. Фотографируем
6. Обрабатываем в фотошопе в зависимости от пунктов 1 и 2
7. Наслаждаемся!

beauty бьюти световая схема

Разумеется вместо октобоксов можно использовать любые насадки дающие мягкий свет. Если есть вопросы, пишите!

модель Кристина Руденькая, визажист Ира Потупчик, фотограф Игорь Алексеев

Похожие записи:

1. Дмитрий Варшавский Чёрный кофе — как это сделано Задача: Сфотографировать Дмитрия Варшавского, лидера группы Чёрный кофе для афиши, диска и т.д. Решение: Погрузить...
2. как это сделано, фотографируем плюшки в космосе Сегодня я расскажу, как делать фотографировать повара занятого приготовлением плюшек в космосе. Я старательно избегаю...
3. facebook шняжки Сам не понял что сделал http://apps.facebook.com/igoralekseevcom вроде как социализировался Есть мудрый человек, который объяснит зачем...

фотографирование плюшек в космосе

как это сделано, фотографируем плюшки в космосе

Похожие записи:

1. Ретушь в Adobe LightRoom и Photoshop — как это сделано видео Ретушь в Adobe LightRoom и Photoshop — Модель Надежда Окорочкова, стилист Елена Бронских, фотосессия на...
2. pin-up фото, как это сделано Как и обещал, выкладываю статью про то как делался pin-up. 1. Фотосъемка, общие рекомендации. в...
3. facebook шняжки Сам не понял что сделал http://apps.facebook.com/igoralekseevcom вроде как социализировался Есть мудрый человек, который объяснит зачем...

Я заказал софт-бокс на аукционе ebay у продавца dzone2 руководствуясь низкой ценой. Взял 40×40 60×60 версии 40cm 16″ Soft Box Kit Softbox for Flash Speedlite #F082 и 60cm 24″ Soft Box Kit Softbox for Flash Speedlite #F084 обошлось мне удовольствие в 46$ и 57$  соответственно. Доставка бесплатная. (будете заказывать ссылайтесь на igoralekseev.com вдруг мне продавец сделает скидку)

Фотографии:

[слайд-шоу]

Выводы:
- складная конструкция чрезвычайно удобна. 60 сантиметровый софт-бокс сворачивается подобно лайт-диску и запаковывается в круглый чехольчик диаметром 15см, но и распаковывается он очень быстро, так-что свернув его сразу засовывайте в чехол и закрывайте молнию! Снимать диффузор софт бокса при сворачивании не обязательно. Вместе с кольцом все влезает в небольшой удобный чехольчик

- конструкция кольца выполнена из метала и на вид достаточно надежна. Имеет множество регулировок для расположения вспышки. Шаровая головка держит вес софта и вспышки, завертки достаточно прочные. Сам механизм крепления софт-бокса к кольцу прост до гениальности: кольцо засовывается под упругие крылья софтбокса и держится прочно, позволяет прокручивать софт бокс без особых усилий. Установка вспышки и радио-синхронизатора Cactus V4 прошла без проблем, а вот установка PocketWizard FlexTT5 потребовала применения TTL Of-Shoe Cord благо китайцы научились их делать хорошо и за 15$ так что покупать родной дорогущий провод от Canon нет смысла. В качестве крепежа на стойку использовал обычную резинку.

- софт-бокс имеет бортики, на мой взгляд это значительно упрощает работу, делая свет более направленным. К недостаткам я бы отнес отсутствие внутреннего дифузора, в крайнем случае его можно сделать и самому из куска белой ткани и резинок с липучками. Есть поле для экспериментов.

Общее впечатление — фотошняжка сделана качественно и с умом. Посмотрим как поведет себя при экслуатации шаровая голова и завертки, а другому там нечему ломаться, разве что стальной обод софт-бокса лопнет, но будем надеяться что такого не произойдет.

Из недостатков, которые присущи любому мобильному свету стоит перечислить невозможность оценить световой рисунок в силу отсутствия пилотной лампы, но это стандартная плата за мобильность. Отсутствие внутреннего дифуззора (пока не поставлю самодельный не смогу оценить насколько он необходим) Будьте внимательны при установки зума вспышки! Я ставил 24мм и неравномерностей света по полю софтбокса я не заметил, если поставить 85-105мм то я думаю, что центр будет заметно ярче краёв софт-бокса.

P.S. со всем этим добром и с кое какими другими китайскими фотографическими шняжками я буду давать бесплатные фото мастер-классы 16-17 января в рамках празднования 10-летия Фотосайта (www.photosight.ru) точная информация будет в понедельник 11 января, следите за новостями в блоге.

Похожие записи:

1. Дмитрий Варшавский Чёрный кофе — как это сделано Задача: Сфотографировать Дмитрия Варшавского, лидера группы Чёрный кофе для афиши, диска и т.д. Решение: Погрузить...
2. фотосъёмка у МГУ видео Огромное спасибо фотографу Алексею Довгуля за видео-ролик в технике «стоп-моушн» 4 pocket wizard iTTL, 4...
3. тест модификаторов накамерных вспышек Raylab Компания FOTO.RU предоставила для тестирования целый ворох модификаторов для внешних накамерных вспышек под маркой Raylab. ...

Работа портретного фотографа  это всегда обман.  Если вы хотите, что бы клиенты вас любили, делайте так, что бы они верили в обман, рассматривая фотографии. Звучит категорично, но 99% людей хотят выглядеть на фотографиях просто красивыми. Понятие красоты субъективно, но есть общие тенденции, есть банальное чувство вкуса фотографа или отсутствие вкуса у клиента. Мы не фотографируем «сферического коня в вакууме» все люди разные и универсальных решений быть не может, разве что самые общие рекомендации.

Как делать красиво?
Вопрос из серии «на какой диафрагме фотографировать обнаженную женщину?»
Сотни, тысячи моментов, которые нужно учитывать при съемке и которые невозможно разложить по полочкам и записать в тетрадку, импровизация в общении с моделью, практический опыт, который  переходит в ИНТУИЦИЮ, вот что отличает хорошего фотографа от посредственного. Кажущаяся легкость с которой фотограф работает на съемочной площадке — результат колоссального труда.

Что ценится в портретной фотографии?
Краткий ответ на вопрос: естественность и не естественность

Естественность. Посмотрите на кошку. Она красива потому что не пытается казаться красивой, маленькие дети еще не умеют казаться лучше перед камерой. Естественность нельзя купить за деньги, но ее можно получить общаясь с портретируемым, создавая ауру комфорта при съемке, раскрывая внутренний мир и в какой-то момент портретируемый перестанет «работать на камеру» и будет самим собой.  Фотограф должен научиться работать словом, быть отчасти психологом и чувствовать настроение клиента и манипулировать им. Легче всего получить естественность от актёров. Их этому учат долгие годы. И очень трудно (да и нужно ли?) добиться естественности фотографируя 17 летнюю девушку, в голове которой тряпки и дом-2.

Результат естественности — психологический портрет, фотографическое представление внутреннего мира человека.
В качестве иллюстрации рекомендую обратиться к работам моего хорошего друга фотографа Алексея Никишина. И задать себе вопрос: вам были бы интересны психологические портреты Алексея, если бы на них не были изображены звёзды?

Неестественность. Работа целой команды: стилист, визажист, парикмахер, декоратор и т.д. Неестественность можно купить за деньги. Стоит только продумать и реализовать необычный для повседневной жизни образ:  гнездо на голове, платье из шариков, необычный макияж, поза, реквизит и задний план и фотография будет привлекать внимание зрителя. Именно поэтому неестественность взяли на вооружение рекламщики. Большинство рекламных фотосессий построены на неестественности. Модель наряжают как ёлку, крючат в неудобную позу, отсутствующий взгляд и полное отсутствие индивидуальности и духовности психологичности. Модель не личность, она объект, кукла, манекен. Но даже такой подход  это колоссальный труд, по проработке концепции, которая несмотря на штампы должна быть индивидуальной, организация работы целой команды и … деньги.

О красивых и некрасивых людях.
В блогах я встречал такие высказывания, как:  «не фотографируйте страшных баб«,  «Красивая женщина — не человек! Это товар. Кто больше заплатит…»
И я совершенно НЕ согласен с этими высказываниями. Безусловно красивые люди привлекают внимание. В рекламной фотографии все поголовно красивы, почти идеальны. Но мы не будем сейчас полемизировать на эту тему.  Плохой фотограф из красивой модели сделает некрасивую, а хороший фотограф из обычного человека сделает красивого.  Красота это труд независимо от исходного материала. Задача портретиста найти тот ракурс, свет и добиться нужного психологического состояния человека, что бы найти и передать все самое лучшее. Но не стоит ждать чудес. У меня много клиентов, самых обычных людей, которые плакали, увидев свои фотографии, но я не публикую их в портфолио, потому, что большинство скажет «ничего особенного просто милая симпатичная девушка, таких миллионы…»

О ретуши.
Дать точные рекомендации: грудь больше, морщинки меньше, кожа ровнее, талия тоньше, нос меньше, глаза больше — это слишком просто, в каждом конкретном случае нужно действовать соответственно ситуации. Самое сложное предугадать чаяния клиентов, которые зачастую противоречивы.  Обычно при общении с клиентом я высказываю свою точку зрения: «…я против кукольных лиц глядящих с афиш А.Б. Пугачевой и Л.М. Гурченко и предпочитаю незаметную, не кардинальную ретушь…». Довольно много клиентов со мной соглашается, а потом просит полностью убрать все морщинки, включая мимические, превращая себя в манекена с пластиковой кожей. Редко, но бывают случаи, когда клиент просит дать фотографии без ретуши: «Мне нравятся фотографии без второго подбородка, где я на 4 размера одежды меньше, но черт побери, я также одновременно люблю и ненавижу свой второй подбородок, потому что он мой…«  это удел сильных харизматичных и уверенных в себе личностей.

Моё отношение к ретуши: она должна быть минимальной и незаметной,  ретушь позволяет нам скрыть как недостатки портретируемого, так и ошибки фотографа.  Не секрет, что ошибки  есть у любого фотографа, они возникают не только от недостаточного опыта, но и от нехватки времени и по некоторым другим причинам, «недоглядел» это нормально. Трудно контролировать в голове кучу нюансов съемки, так что если вы не заметили неприятную складку на одежде, то потом это можно исправить с помощью ретуши.

Практические советы при съемке портрета
1. Думайте! Думайте! Думайте! Смотрите в видоискатель и думайте, постоянно анализируйте картинку, кадрируйтесь с учетом композиции, выбирайте точку съемки,  свет, технические параметры съемки. Перед нажатием кнопки и вносите коррективы, шансы получения хорошей карточки возрастут. Если не уверены в чем то, сделайте несколько вариантов, потом выберете лучший.

2. Общайтесь с моделью до и во время съемки. Создавайте атмосферу доброжелательности, комфорта, взаимопонимания и даже если в чем-то неуверены не показывайте это никому! Модель должна чувствовать что она в руках профессионала, даже если это ваша первая съемка! Научитесь анализировать поведение модели. Если ей дискомфортно — определите причину и устраните её. (Примеры: полные руки модели и открытое платье — отправьте ассистента за платками в ближайший магазин. Маленькая грудь модели при съемке в белье — оденьте на модель белую мужскую рубашку. Поставьте модель к стене, ощущение опоры действует положительно) Создайте атмосферу куража и драйва.

3.  Не хватайтесь за решение задач, в которых у вас мало опыта. Это не значит, что вообще не стоит даже пытаться, но решайте задачи во время съемки по принципу от простого к сложному. (на сложное обычно не остается времени).  Проблема многих фотографов, насмотревшись на мастер-классах знаменитых фотографов специальных приемов съемки, они начинают их применять по поводу и без, не понимая, что перед тем как делать подобные «переподвыверты» опытные фотографы прошли не один год практики более простых приемов фотосъемки. Научитесь фотографировать просто!

4. Ретушь и пост обработка очень важны. Независимо от жанра портрета. Фотограф Хельмут Ньютон однажды поругался с печатником-китайцем. Потом на коленях просил у него прощения. Это было в век плёночной фотографии, когда не было фотошопа, но были печатники, которые могли из хорошей фотографии сделать отличную.  Тот, кто кричит, что фотошоп это зло, просто не умеет и не хочет учиться им пользоваться. Фотошоп это всего лишь инструмент. Фотограф портретист должен либо знать его в совершенстве либо пользоваться услугами ретушера.

Похожие записи:

1. пролаб Фотодока.ру В прошлом веке фото печатник был одной из ведущих фигур в работе профессионального фотографа. Фотограф...
2. Что такое OpenID? OpenID — это ваш идентификатор, который можно использовать вместо логина и пароля для авторизации на...
3. Тигран Кеосаян фотография Тигран Кеосаян, известный режиссер и телеведущий. Блог в Живом Журнале  keosayan.livejournal.com Самая короткая фотосессия за...

1.Студийное оборудование. Источники импульсного света, насадки, отражатели.
2. Варианты синхронизации импульса.
3. Экспонометрия при работе со студийным импульсным светом

Статья является теоретической частью моих практических семинаров по работе в фотостудии. В ней описываются базовые понятия и термины студийной фотосъемки.

Представленная информация будет полезна фотографам, которые хотят попробовать работать в фотостудиии и уже имеют базовые навыки. Основные понятия и базовые термины я рассматриваю в другой статье Фотография для чайников. Ликбез от фотографа Игоря Алексеева.
Статья «Фотостудия для начинающих» ориентирована на владельцев зеркальных фотокамер. Компакт-камеры и псевдо-зеркальные фотокамеры могут некорректно работать в ручном режиме из-за электронного видоискателя, не позволяя осуществить кадрирование и фокусировку.

1. Студийное фото оборудование
В фотостудии мы имеем возможность создавать необходимый характер освещения с помощью источников света, светоформирующих насадок и отражателей (рефлекторов).

Студийные источники бывают импульсными и постоянного света.

Источники постоянного света это мощные галогеновые лампы, потребляющие много электроэнергии и выделяющие безумное количество тепла. Поэтому их редко используют в фотографии, чаще в киносъемке.

Импульсные источники света (студийные вспышки) состоят из двух ламп, непосредственно лампы вспышки и обычной лампы «пилотного» света (далее «пилот») не большой мощности (порядка 300W). «Пилот» необходим для того, что бы оценить светотеневой рисунок. Его мощности не достаточно для съемки.

Импульсные источники можно разделить по исполнению на 2 типа: моноблоки и генераторы.

В моноблоке элементы управления, лампа-вспышка и пилот выполнены в одном корпусе, который включается в розетку.

В генераторе элементы управления несколькими источниками размещены в одном корпусе, а сами лампы  подключаются к этому корпусу специальными проводами. Одно из удобств генераторов это возможность быстро управлять мощностью сразу нескольких источников. Приборы генераторного испо

лнения обычно более высокого класса и имеют лучшие характеристики (мощность, короткая длительность импульса, скорость перезаряда, надежность) чем моноблоки. Соответственно они значительно дороже моноблоков.

Органы управления (основные: мощность импульса, мощность пилота) могут отличаться в зависимости от фирмы производителя студийного оборудования и модели прибора. Многие фирмы придумывают собственные и весьма интуитивно не понятные единицы мощности! Например для Hensel шкала мощностей выгдядит так:  10 — максимальная мощность, 9 — 1/2 мощности, 8 — 1/4 мощности, 7 — 1/8 мощности, 6 — 1/16 мощности, 5 — 1/32 мощности. А оборудование REKAM   еще более запутанная система шкалы мощности. Читайте внимательно инструкции к студийному оборудованию!

Мощность импульсных студийных источников света указывают в Джоулях (Дж.) Например 150Дж, 300Дж, 500Дж, 1000Дж

Производители профессионального студийного фото оборудования, которые можно купить в Москве: Hensel, Bowens, Broncolor, Profoto, Rekam, Prograph, Visatec, Multiblitz, Elinchrom, Марко-ПРО, Prolinka, GuangBao, Falcon, RayLab.

Светоформирующие насадки. Насадки это навесные конструкции, которые присоединяются к источникам света, через механическое соединение (байонет) и служат для изменения характера светового потока.

Характер света:
- Направленный свет (жесткий, резкий) — свет, дающий на объекте резко выраженные переходы света и тени и в некоторых случаях блики. (пример: прожектор, яркое солнце, любой точечный источник света)
- Рассеянный свет (мягкий, бестеневой) — свет излучаемый большой поверхностью, равномерно и одинаково освещающий объект, вследствие чего на них отсутствуют резкие тени, блики (пример: свет из окна завешенного белой шторой, отраженный свет от светлой стены, пасмурная облачная погода — отражение света от облаков)

Разделение насадок по характеру света:
- Направленный свет — тубусы, «тарелки», соты и др.
- Рассеянный свет — зонты (бывает на отражение и на просвет), софт-боксы и их разновидности и др.

Отражатели.
Пассивное световое оборудование. Сами свет не излучают, а только отражают (или просвечивают), позволяя менять его направление, характер, цветовую температуру. Обычно это белая, черная, золотая или серебристая ткань, одетая на каркас круглой или прямоугольной формы.
2. Синхронизация импульса.
Синхронизация импульса -одновременность импульса света и открытия затвора камеры. Перечислим основные способы синхронизации : ИК-пускатель, синхрокабель, вспышка фотоаппарата.

ИК-пускатель — универсальный способ синхронизации. Это небольшая коробочка, которая крепится на место внешней вспышки вашей камеры (т.н.«hot shoe»). Синхронизация происходит через инфракрасный импульс, в моноблоках есть соответствующие устройства-ловушки.

Синхрокабель — синхронизация через провод, который подсоединяется в синхроразъем на источнике света и в синхро-разъем камеры. Типы разъемов у разных фирм-производителей отличаются.

Вспышка — встроенная или внешняя вспышка вашей камеры «поджигает» источники света (в них установлены «световые ловушки»).  Вспышку ВСЕГДА переводим в ручной режим M! Для того, что бы исключить вмешательство света от вспышки фотоаппарата в световую картину необходимо отвернуть в сторону, а также уменьшить её мощность до минимума, например 1/128 или  1/64 мощности.
В автоматическом режиме (E-TTL, ITTL и т.д.)  вспышка работает так: делается сначала оценочный импульс, что бы определить экспозицию, а затем уже основной импульс. Глаз обычно воспринимает эти две вспышки как одну, но «световые ловушки» в студийных приборах срабатывают по первому импульсу, в результате мы получаем  кадр в стиле «квадрат Малевича» затвор открыт когда приборы уже сработали и потухли от оценочного импульса и не успели за тысячные доли зарядиться и сработать по второму основному импульсу.

Именно поэтому способ синхронизации с помощью внешней вспышки  является неудобным.

Радио-синхронизация – синхронизация по радиоканалу. Обычно это комплект приемника и передатчика. Приемник включается в синхро-разъем источника света, передатчик крепится на камеру, так же как и ИК-пускатель. Плюсы: не «слепнет» на ярком солнце, японские туристы не помешают своими вспышками во время выездной фотосессии.

3. Экспонометрия при работе с импульсным светом
Экспо-автоматика современных камер не рассчитана на работу со студийным импульсным светом. Определить экспозицию с помощью камеры невозможно!
Студийная фотосъемка проводится исключительно в ручном режиме (M, Manual) камеры!

Чувствительность матрицы. Снимайте с минимальной доступной для вашей камеры чувствительностью, что бы избежать цифрового шума. Также я настоятельно рекомендую снимать не в JPG, а в RAW. Этому можно было бы посвятить целую статью, но упомянем лишь то, что RAW  предоставляет поистине колоссальные возможности коррекции изображения.

Выдержка. Длительность импульса моноблоков чрезвычайно мала. Следовательно, выставляем в камере так называемую выдержку X-синхронизации, (обычно 1/160-1/200  иногда даже 1/500 сек.).

ВНИМАНИЕ!

Выдержка синхронизации со студийными приборами — минимальная выдержка, при которой полностью открыт затвор. Эта выдержка не пишется в руководствах к фотокамерам и студийным приборам (не путайте с выдержкой синхронизации с внешними вспышками) и подбирается исключительно опытным путём! Она зависит от конкретной модели камеры (а точнее затвора), от конкретной модели студийного источника света и даже от мощности этого источника! Следите, что бы у вас не появлялась темная полоса по краю кадра!

Если поставить выдержку меньшую (более короткую), то вы получите не экспонированную (черную) часть кадра! Читаем о выдержке синхронизации и принципе работы затвора в другой моей статье.
Если поставить более длительную выдержку, то это не повлияет на результат. Мощность импульсного света по сравнению с естественным светом в студии велика (попробуйте сделать кадр с выключенными студийными приборами и убедитесь, что получите черный прямоугольник),  но при съемке на улице выдержка уже влияет на экспозицию.

При работе с импульсным светом в фотостудии, управлять экспозицией  можно только диафрагмой, мощностью приборов (а также расстоянием приборов до модели), а также значением ISO.

Определение правильной экспозиции.

1.  Флеш-метр
Для определения правильной экспозиции (правильной диафрагмы) существует прибор флеш-метр. По сути это экспонометр, который в отличие от встроенного в камеру, умеет работать с импульсным светом. Наверняка видели, как к лицу какой-нибудь звезды ассистент фотографа подносит коробочку с белой полусферой? Для использования флеш-метра достаточно прочитать несложную инструкцию.  При съемке на цифру потерял свою былую актуальность и стал  больше имиджевым атрибутом фотографа или инструментом фотографа-зануды, который меряет каждый источник и анализирует полученные значения.

2. Гистограмма яркости
Если же флеш-метра нет, не стоит отчаиваться. В любой приличной камере есть возможность отобразить гистограмму полученного кадра.
Гистограмма яркости — это график распределения полутонов изображения, в котором по горизонтальной оси представлена яркость (полутоновые градации от черного цвета слева до белого цвета справа), а по вертикали — относительное число точек с данным значением яркости (чем выше столбец, тем больше точек).

Изучив гистограмму, мы можем получить общее представление о правильности экспозиции (определить передержку и недодержку) и оценить требуемое изменение экспозиции. При съемке нужно всего лишь стремиться, чтобы гистограмма не  упиралась вверхний правый край (переэкспонирование)  или не уползала в левую часть, что означает «недодержку. Надо понимать, что гистограмма зависит от специфики конкретного кадра и поэтому я рекомендую совмещать определение экспозиции с пунктом 3 («переэкспонированные зоны»).

3. Появление «мигающих» переэкспонированных зон на сюжетно важных частях кадра.
В большинстве фотоаппаратов есть опция «Показывать переэкспонированные зоны» если её включить, то в режиме просмотра гистограммы будут мигать пересвеченные области.  Если области мигают на сюжетно-важных частях кадра, то это верный сигнал прикрыть диафрагму или уменьшить мощность прибора.

НИКОГДА НЕ ОПРЕДЕЛЯЙТЕ ЭКСПОЗИЦИЮ ПО ИЗОБРАЖЕНИЮ НА ЭКРАНЕ ФОТОАППАРАТА!  Попробуйте поиграться с настройками яркости экрана или с датчиком освещенности, который меняет яркость экрана и вы поймете почему это категорически нельзя делать!

Информацию о фотосеминарах и мастерклассах и группах фотошколы «Фотостудия для начинающих» смотрите на сайте фотографа Игоря Алексеева в блоге фотографа

10 марта 2005г. © Статья Работа со студийным импульсным светом. Профессиональный фотограф Игорь Алексеев. Редакция от 19 марта 2008г.

Похожие записи:

1. пролаб Фотодока.ру В прошлом веке фото печатник был одной из ведущих фигур в работе профессионального фотографа. Фотограф...
2. Что такое OpenID? OpenID — это ваш идентификатор, который можно использовать вместо логина и пароля для авторизации на...
3. Как сделать фотостудию и мобильный свет для фотографа за 3000 рублей? Если у вас есть деньги на покупку пары импульсных приборов по 500-750$ и примерно такая...

1. Фотосъемка, общие рекомендации.

в 99% случаев, pin-up съемка предполагает ростовые портреты. Я не буду рассказывать про сюжеты, одежду и прочие творческие элементы, для особо пытливых есть гугл и яндекс, которые найдут всё что касается pin-up стиля.

Очень много сюжетов pin-up построено на взаимодействии с предметами,  часто модели сидят или даже лежат, но в этой статье мы рассматриваем ситуации когда модель стоит. Тем не менее добавлю свои комментарии к сидячим и лежачим сюжетам:

- модель и предмет должны взаимодействовать и гармонировать
- модель которая сидит или лежит композиционно сложнее, следите за сплющенными ногами и вылезающими из края кадра стульями, креслами тумбочками!
- уделяйте большое значение точке съемки! От высоты картинка кардинально меняется! Ростовой снимаем сидя на полу. это очень Важно!

2. Фон.

- цвет фона не должен быть ярче (сильнее) чем основной объект съемки, желательно брать фон, цвета которого не присутствуют в одежде и теле модели (синий-зеленый) в последствии его намного проще увести в любой другой оттенок (об этом чуть позже). Основная фишка — использовать цветной, но светлый фон. Поясню почему:  если взять  темный фон, то как бы вы не старались, но область фона под ногами модели вы не сможете выровнять с фоном задника (в противном случае пересветите ноги). Использовать белый фон и цветные гели также не целесообразно — под ногами посветить без цветной засветки не получится.

-   фон должен быть размотан полого без складки у пола.  Иначе замучаетесь убирать полосу у ног

- отодвигайте модель как можно дальше от фона, что бы избежать цветовой засветки. Маленькие студии и ростовой портрет — несовместимы!

- фон придётся чистить, об этом я написал отдельную статью  «чистим фон в фотошопе» , но рекомендую на обувь модели наклеить обычный скоч, экономия времени на обработке стоит того

- рекомендую светить на фон двумя источниками с небольшой мощностью, для равномерной заливки и использовать шторки, что бы не дай бог не поймать контровик на модель, но об этом подробнее в следующем разделе.

3. Свет.

Световая схема проста как 3 копейки, смотрим рисунок и читаем пояснения.

- рисующий;  большой софт или окта, завешенный над моделью но не очень высоко (помним что ростовой портрет снимаем сидя на полу) можно фронтально, можно чуть в строне, не принципиально.

- заполняющий; как таковой отсутствует, так как рисующий у нас довольно мягкий, но ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо подсветить ножки модели. Главное не переусердствовать с подсветкой!  в качестве подсветки можно использовать софт чуть сбоку (но максимально близко к рисующему). Если использовать огромную окту или софт в качестве рисующего, то необходимость в подсветке ног может и отпасть.

- фоновый;  стандартные рефлекторы со шторками, почему я писал в разделе про фон. Пятно можно не рисовать, все равно карточки пойдут под обработку.

световая схема для pin-up

4. Пост обработка фотографий.

Будем обрабатывать фото в Adobe Lightroom и Adobe Photoshop.

Вот так выглядят фото при импорте в LightRoom:

Несмотря на все ухищрения, добиться отсутствия неравномерностей фона не получилось, причем на голубом фоне (он темнее чем фисташковый) это заметно сильнее, более того голубой фон перетягивает на себя слишком много внимания, но это легко можно исправить пост-обработкой фотографий.

Всю ретушь можно разделить на два этапа:  операции с моделями и операции с фоном.
С моделями я обошелся гуманно и ретушь была минимальна:  вытягивание ног (люблю я длинные ноги!) с помощью Free Transform, минимум Liquify и немного Imagenomic Portraiture (кстати тут можно использовать макстмальные настройки, так как pin-up по сути это рисунки и никто не осудит за «пластик» и убитую фактуру кожи.

Подробно об обработке фона я писал в своей статье несколько дней назад в материале «чистим фон в фотошопе», но некоторых моментах я акцентирую ваше внимание.

- я не рекомендую полностью удалять тени от моделей,  pin-up предполагает такой вариант, но наш мозг увидив теневой рисунок на модели и отсутствие теней на фоне может взбунтоваться.

- яркость и насыщенность фона можно безболезненно крутить как в фотошопе так и в LightRoom. В LightRoom это делается с помощью блока HSL (Hue Saturation Lightnes) либо с помощью Image — Adjustments — Hue/Saturation в одном из цветовых каналов преобладающих в цвете фона:

или в Photoshop 

Внимательно следим, что бы не ушли другие области с близким цветом. В случае чего подчищаем либо History Brush либо Eraser (предварительно продублировав слой Ctl-J) На красном фоне видно что в области волос ушел цвет.

- светлое виньетирование.  Можно сделать подобный эффект с помощью LightRoom, но Photoshop предоставляет нам больше возможностей. Создаем новый слой и выбрав инструмент Eliptical Marquee Tool (Shift-M)

затем растушевываем выделение с помощью Feather (Shift-F6)   установив значение в зависимости от размера фотографии, затем инвертируем выделение с помощью Select — Inverse (Ctrl-Shift-I) и заливаем белым цветом Edit-Fill (Shift-F5 и затем подчищаем с помощью Eraser или History Brush светлые участки на лице и ногах, которые нам не нужны. Лучше делать Eraser-ом d несколько заходов меняя прозрачность инструмента. Также можно поиграться с прозрачностью слоя с виньетированием.

1. Eliptical Markuee

2. Feather Selection

3. Fill white color

Вот пожалуй и всё. Толковые комментарии и вопросы приветствуются, пишите!

Похожие записи:

1. Что такое OpenID? OpenID — это ваш идентификатор, который можно использовать вместо логина и пароля для авторизации на...
2. neo pin-up с фотокурсов За вчерашний день я получил 74 письма с просьбой пригласить на TFP съемку на фотокурсах...
3. pin-up с фото курсов Катерина 2 Скоро-скоро выложу описание как делались эти pin-up  карточки, подробное-подробное! а пока еще фотография с Катериной....

- с фона убираются все тени, так что объект у нас получается «висящим в космосе», рекомендую в большинстве случаев оставлять намеки на тени, наш мозг очень хорошо воспринимает, когда что-то не так

- на ненастроенном мониторе часто остаются следы от чистки кисточками, будьте внимательны и как минимум настройте монитор по яркости контрасту с помощью шкалы от белого к черному, в сети масса примеров настройки

- часто на границе фона и объекта получаются «нехорошести» рваные края, не торопитесь, внимательно по контуру пройдитесь с увеличением и посмотрите нет ли брака

- не старайтесь почистить фон за 5 секунд!  используйте инструменты разного размера, лучше сделать хорошо 5 областей, чем одну но плохо!

Как можно чистить фон:

1. Самый простой вариант использовать фоны с цветом, которого нет в коже и волосах человека: зеленый и синий.  Киношники называют это хромакей, тётенька показывающая погоду как раз стоит напротив такого цветного фона. но это и самый кардинальный путь. Обтравка объекта с помощью инструментов magic wand и quick selection. Часто применяют популярный плагин от OnOne  Mask Pro (160$)

2.  Чистка фона с помощью инструментов на буковку J в фотошопе.  Patch tool подходит лучше всего.  Выделаете грязную область, перетягиваете на чистый фрагмент и так шаг за шагом.  Долго но эффективно

3. Чистка с помощью Clone Stamp.  Я против Clone Stamp в ретуши, на мой взгляд он подходит только если нужно убрать нежелательный объект взяв за образец соседние области (ярчайший пример, ограда на заднем плане и человек силящий на ней) либо если нужно «доставить»  куски фона, которые не влезли в кадр.

4. Чистка с помощью обычных кисточек в фотошопе. Brushes.  Многие забывают, что у большинства инструментов есть режимы наложения.

Механизм очень прост: если вы видите что загрязнение фона темнее чем основной цвет фона, то берете кисточку,  выствляете режим наложения Mode: Lighten, зажимая Alt тыкаете пипеткой рядом с чистым фоном и акуратно закрашиваете грязь. Можно делать в несколько заходов меняя размер и прозрачность кисточки.  Если грязь светлее, то выбираете режим Darken. Главное правило, не торопиться и не стараться сделать все за один раз одной кисточкой!

5.  Чистка с помощью History brush. Метод очень интересный и во многих случаях даёт приемлемые результаты.  К нему будут пояснения с илюстрациями.

1. Дублируем слой с помощью Ctrl-J

2. Открываем фильтры фотошопа: Filter — Noise — Dust & Scratches (смотрим картинку)

3. Применяем фильтр задвинув ползунок Radius в зависимости от размера изображения в правое положение.

Получаем жутко размытое изображение как на картинке справа. А дальше начинается самое интересное!

Берем в палитре инструментов выбираем History Brush tool и в палитре History нажимаем там где я отметил красным. То есть мы говорим инструменту History Brush что бы она за образец брала предыдущий шаг, до

того как мы применили фильтр Dust&Scratches. Смотрим на рисунок: после чего начинаем водить нашей кисточкой по тем частям изображения, которые не являются испачканым фоном. Тщательно сверяя не забыли ли мы чего путём отключения слоя и контроля за изображением. (cмотрите рисунок справа)

Уточнение: возможна обработка «наоборот» то есть вы применяете фильтр, делаете шаг назад в хистори, потом в хистори браш выбираете следующий шаг, таким образом вы чистите грязь.

Еще одно уточнение: на обувь можно приклеять скоч, фон будет намного меньше пачкаться, все просто!

Выводы: я за комплексную обработку фона, универсального решения на все случаи жизни не существует и в чистке фона я применяю несколько приёмов. Кисточки с режимами наложения,  Patch Tool и описаный выше метод с History Brush и Dust&Scratches.

Про обработку в стиле pin-up я как и обещал напишу завтра-послезавтра. Также надумал через месяц провести в ФОТОФАБРИКА парочку мастер-классов, один из них точно будет с pin-up тематикой, второй скорее всего «бьюти фотосъемка» Следите за новостями в блоге!

Похожие записи:

1. пролаб Фотодока.ру В прошлом веке фото печатник был одной из ведущих фигур в работе профессионального фотографа. Фотограф...
2. и снова об воровстве фотографий Похоже действительно стоит скоро завести рубрику «спиздили» Знакомая Сержа Грозы (визажист, на фото слева с...
3. Мастер-класс по цифровой обработке фотографий Мастер-класс  по цифровой ретуши фотографий  28 и 30 ноября 2011г с 20 до 23ч  Тема практического мастер-класса...

Зачем нужна синхронизация?
Представим такую ситуацию, затвор фотоаппарата открылся, потом закрылся,  а вспышка сработала после. Что мы увидим на кадре? Правильно, черный прямоугольник Малевича.  Дядьки фотографы которые  отмеряли многосекундные выдержки, сняв крышечку с объектива и другой рукой поджигая магниевую смесь не нуждались в синхронизации, точнее сами были синхронизаторами. Время шло,  фотоматериалы становились чуствительнее, выдержки короче и дядьки просто перестали успевать поджигать свою магниевую вспышку, да и вспышки стали на лампах и тогда умные дядьки придумали разные способы синхронизации.

синхронизация вспышек фотограф Игорь Алексеев, модель ученица Даша

Способы синхронизации.

Проводная. Все просто, провод в вспышку одним концом, другим к фотоаппарату в специальный разъём и вспышка срабатывает в момент открытия затвора. Провод вечно мешается под ногами и норовит выскочить или уронить вспышку.
ИК или инфракрасная (световая). К вспышке подсоединяется (или уже встроена) световая ловушка. На камеру ставится обычная вспышка но с тёмно-красным фильтром, что бы импульс был в невидимом для матрицы/плёнки диапазоне  (кто придумал в школе байку про инфракрасную плёнку, которая раздевает девчёнок?) и не влиял на световую картину. Скорость света 300 000 км в секунду. Хватает!
Радио синхронизация. Попов и Маркони (эти дядьки придумали радио связь) могут гордиться, фотографы с благодарностью пользуются плодами их изобретения. Работает сквозь стены, не срабатывает от чужеродных вспышек туристов и не «слепнет» на ярком солнце в отличии от ИК синхронизации.

Виды синхронизации.
Сложная и простая. В простой передается сигнал вспышке ПЫХАЙ! Сложная когда ещё передается куча сигналов дополнительных. Пыхай с определенной мощностью и другими параметрами названий такого режима много E-TTL ITTL и т. д.  Но не будем об этом. Пытливым умам советую прочитать  мою статью на эту тему: Внешние вспышки все что вы хотели знать, но стеснялись спросить

Проблемы синхронизации.
При синхронизации на коротких выдержках есть и подводные камни, о которым я сейчас раскажу.
Открою страшную тайну.  80 % всех фотокамер в мире выпускаются с шторно-щелевым затвором.  Именно такая конструкция позволяет отрабатывать с высокой точностью короткие выдержки. Вот так работает затвор:

так работает затвор фотоаппарата

Две шторки образуют щель, которая движется вдоль кадра и свет попадает через нее на матрицу или фото-плёнку (на самом деле кадр нужно повернуть на 90 градусов, так как щель бегает в горизонтальной плоскости)

А теперь давайте представим, что мы фотографируем со вспышкой, щель еще не дошла до  конца а вспышка погасла (импульс закончился)

Мы получим вот такой вот кадр или похожий:

затвор не полностью успел открыться

Вот такая вот гадость. Давным-давно на мастер-классе у меня была девушка, которая снимала на пленку и поставила слишком короткую выдержку, так у нее только половинки фотографий вышли.

Что нужно знать, что бы не было таких подстав:

1. Синхронизация вспышек с камерой возможна и на коротких выдержках в так называемом High Speed Sync режиме. Суть этого метода: вспышка генерирует серию импульсов, так, что бы точно успеть проэкспонировать всю площадь кадра, но при этом значительно падает мощность вспышки. Вспышка должна быть согласованной  (системной, автоматической)  и на ней должен быть включен этот режим. Соответственно она должна стоять на камере, либо быть подключеной в согласованном режиме по ИК сигналу (Slave-Master). Либо радио синхронизатор должен обеспечивать режим скоростной синхронизации (Radiopopper или PocketWizard — последние iTTL модели)  Читайте инструкцию к вспышке!

2. Синхронизация студийных вспышек с камерой на коротких выдержках в 90% случаях невозможна! Исключения: очень дорогие студийный вспышки, дорогие камеры с центральным затвором (там нет шторок бегающих) или очень дешевые цифрозеркалки начального уровня у которых и затвора то и нет

3. Минимальная выдержка синхронизации с внешними вспышками (в обычном режиме) пишется в иструкции к фотоаппарату и часто называется X-синхронизацией обычно составляет 1/200-1/500 в зависимости от модели фотоаппарата.

4. Выдержка синхронизации со студийными приборами НИГДЕ не указываетя! Она зависит от затвора камеры (модели-марки камеры)  марки и модели импульсного студийного источника, выставленной мощности прибора и других параметров, которые влияют на длительность импульса. Определяется опытным путём. Для большинства приборов и камер безопасная выдержка составляет 1/160-1/200 секунды.

5. Не пытайтесь фотографировать в студии используя в качестве ИК-трансмитера  встроенную или внешнюю вспышку в автоматическом TTL режиме!
На моей памяти дедок, который жадно фотографировал обнаженную нимфу в студии, запуская студийные приборы внешней вспышкой в E-TTL режиме. В итоге дед смачно пофотографировал в студии со светом от одной внешней вспышки.  Объясняю:  в согласованном (TTL) режиме вспышка дает 2 импульса: оценочный и основной (человеческий глаз их воспринимает как один)  а студийные приборы срабатывают на первый импульс. В итоге когда затвор фотоаппарата открывается во время второго импульса, приборы уже сделали импульс, погасли и за тысячные доли секунды не успели перезарядиться. Используйте дешевые ИК-трансмитеры (пускалки, зажигалки) или в крайнем случае отворачивайте вспышку, ставьте ручной режим (один импульс) и минимальную мощность.

Похожие записи:

1. Vivitar DF400MZ Flash for Canon E-TTL Я люблю китайцев. Китайцы трудолюбивы и неприхотливы.  Также я обожаю сайт www.gadgetinfinity.com потому что на...
2. CACTUS V4 радиосинхронизатор для вспышек Обновился легендарный радиосинхронизатор для вспышек CACTUS V4 Ради спортивного интереса заказал себе несколько комплектов для ...
3. синхронизация со студийными приборами и PocketWizard iTTL Вчера в студии провел опыт,  поджигал обычные моноблоки (Rekam Master 600 в  Фотофабрике на  Курской)...

В качестве иллюстрации сказанного материала на мастер-классе по свадебной фотографии я хочу привести несколько технических фотографий пример обработки и сделать выводы, что бы еще раз закрепить материал.

стробист и невеста

Фотография на которой вспышка закрепленная на моноподе с зонтом не сработала.

вспышка не сработала

Предвосхищая возражения: поправка в 1-1.5 ступени при съемке такого контрастного сюжета не помогла бы,  угадайте почему? Платье было бы пересвечено напрочь, превратилось бы в белый кусок :

попробуем исправить это в RAW конверторе Adobe LightRoom с помощью Adjustment Brush (клавиша K) коррекцией локальных областей в +1.6 ступени. Я настоятельно рекомендую использовать RAW так как разница при вытягивании деталей из 14 битного RAW-файла или из даже 16 битного psd-файла в Photoshop существенна.

локальная экспокоррекция в lightroom

Получим вот такую карточку. В принципе намного лучше чем было раньше. Платье как мы видим осталось целым.

фотография вытянутая в Adobe LightRoom

А теперь давайте посмотрим на карточку, которая сделана с помощью дополнительного источника света:

фотография с источником света

Я думаю, что большинство согласится, что такой вариант намного интереснее, особенно если рассматривать фото в 100% размере уделяя внимание деталям. Вывод, мобильный свет рулит. Как вы убедились приноровится управлять ассистентом и выставлять мощность вспышки и параметры камеры балансируя между мобильным и естественным светом достаточно просто.

Ну, а если вы паталогически ленивы, не считаете, что ассистент фотографа это буржуазная роскошь, то снимайте в RAW и вытягивайте карточки, уповая, что клиент не попросит распечатать их большим форматом.

А я пожалуй всетаки закажу PocketWizard TT5 и TT1 про которые писал в этой статье PocketWizard ControlTL TTL режим для согласованных вспышек . В кратце они позволяют работать в полностью автоматическом режиме с удаленной вспышкой, как будто она находится у вас на камере.

P.P.S. Карточки можно заливать также на FTP сервер про который я писал здесь,  мои картчки будут чуточку позже. Ещё раз, всем спасибо!

Похожие записи:

1. LightRoom 2.5 обновление Вот и дождались обновления Adobe LightRoom до версии 2.5 скачать можно с офф сайта Adobe...
2. с фотокурсов Снято на предпоследнем занятии группы №8 фотокурса «Студийная фотография» Модель Женя Одинцова, мейк Серж Гроза,...
3. фото с выпускного 23 группы фотокурса Фото с выпускного группы 23 моего фотокурса. Огромное спасибо Андрюхе за организацию этого мероприятия и...

Существует несколько режимов работы удаленных (выносных) внешних вспышек.

1. Согласованный или автоматический  режим работы вспышек.

Marc Williams использует st-e2 и внешнюю вспышку

В этом режиме вспышки обмениваются информацией между камерой и отсекают импульс ровно сколько нужно.  Автоматический режим, как будто вспышки стоят на камере. TTL одним словом. Как и положено вспышки делают 2 импульса (первый оценочный, второй основной)

В системе Canon в этом режиме вспышки обмениваются информацией через ИК-сигнал (инфра-красный как в пульте вашего телевизора).

Недостатки: ИК хорошо работает в помещении, за счет отражения от стен. Стоит только выйти на улицу — беда!  Отражаться не откуда, и появляются «мертвые зоны» то есть когда вспышка не видит камеру и не срабатывает. На ярком солнце к этому еще добавляется и «ослепление» ик сигнала. Вспышки его не видят даже если находятся рядом с камерой.

Другой недостаток согласованных автоматических систем — стоимость оборудования. Для реализации согласованной работы на камере должна быть установлена ведущая вспышка в режиме MASTER а это может быть только не дешевая топовая вспышка Canon Speedlite 580EX (или старая 550EX),  которая к тому же будучи установленной на камеру обычно выключается (не сама вспышка а её световой импульс!), так как вреда от ее света больше чем пользы, либо не очень дешевый и редкий пускатель с хитрым названием ST-E2  (внимание! этот пускатель не работает в студии с импульсными приборами!) Остальные вспышки располагают где необходимо и переводят в режим SLAVE предварительно указав группу (канал) что бы можно было управлять соотношением мощностей разных вспышек.

Преимущества:  Вам не нужно замерять освещенность и регулировать мощность вспышек, за вас все сделает автоматика. Вам остается только задать соотношение мощностей между группами вспышек и фотографировать.

Тоша Шешницан на RFW софтбокс 580EX и Cactus V2s

2. Несогласованный или ручной режим работы вспышек.
В этом режиме фотоаппарат передает вспышкам только информацию «ПЫХАЙ!»  мощность вспышек фотограф выставляет заранее сам в ручном режиме (вспышка в ручной режим M и далее  1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128 от полного импульса).
Замеряется экспозиция на глазок или с помощью флешметра, делается поправка на естественный свет и его влияние, подбирается нужное соотношение. Все в ручную и на усмотрение фотографа.
Этот режим реализуется с помощью специального оборудования. Пускателя на камере и приемника на каждой вспышке.
Обычно по радио-каналу или с помощью обычного ИК-пускателя и световых ловушек (что хуже).

Известные комплекты радио-синхронизации:
Дешевый китайский Cactus — 30$ за комплект, SkyPort Elinchrom — 250$, PocketWizard — 500$ и их аналоги

Синхронизация с помощью световых ловушек хуже, так как срабатывает от чужих вспышек (набежали китайцы с мыльницами) и требует покупки обычного ИК-пускателя и световых ловушек для каждой вспышки (производит компания Поиск-Фото) Для вспышек системы Nikon ловушки покупать не обязательно. Также другие производители вспышек часто встраивают световые ловушки в свои вспышки.

Об этом я писал в своей статье Как сделать мобильную фотостудию

Студийные фотографы, прочитав про этот режим работы, сразу увидят аналогию с работой в фото-студии и все поймут.

Недостатки: много возни с установкой мощности на каждой вспышке и замером экспозиции и возможность получения пересвета или недосвета.
Преимущества: отсутствие мертвых зон и возможных не срабатываний вспышки.

RadioPopper © Syl Arena Photography

3-й режим работы вспышек я бы назвал смешанным.
появился в связи с началом продаж синхронизаторов RadioPopper, про которые я уже писал в блоге. Radio Popper совмещает в себе преимущества двух перечисленных способов.  По сути он является «радио-удлинителем». На ведущую вспышку ставится радио-передатчик, который к тому же ловит ИК-импульсы, кодирует их для передачи по радио-каналу, а на ведомой вспышке стоит приемник, который преобразовывает радио-сигнал в понятные вспышке ИК-импульсы. Таким образом мы избегаем мертвых зон и слепоты и получаем все преимущества автоматического, согласованного режима работы вспышек. Но главное мы можем фотографировать на коротких выдержках в режиме скоростной синхронизации, получая эффект «закат солнца вручную» в яркий день. Правда ценой падения мощности вспышек.

Похожие записи:

1. Что такое OpenID? OpenID — это ваш идентификатор, который можно использовать вместо логина и пароля для авторизации на...
2. пролаб Фотодока.ру В прошлом веке фото печатник был одной из ведущих фигур в работе профессионального фотографа. Фотограф...
3. свадебный фотограф и импульсный свет Во первых огромное спасибо всем, кто пришел на мой быстро-растворимый мастер-класс по свадебной фотографии! Было...

Фотографирует не фото камера а фотограф! Вам всегда предоставляется выбор:  поставить фотоаппарат в «зеленую зону» (полный автомат, режим для дураков) и снимать не задумываясь как обезьянка.Если вам не хочется быть фото-обезьянкой, вы считаете себя умнее автомата в фотокамере и хотите, чтобы ваши снимки были лучше, то вам нужно иметь хотя бы общее понимание о работе фотоаппарата. Отговорки в стиле «я купил(а) дорогую технику, чтобы полностью отдаваться творчеству и не думать о технических терминах» мне кажутся смешными.

Какие типы фотоаппаратов существуют?

Цифрокомпакты (цифромыльницы или PS (Point and Shoot «наведи и стреляй»)

Это то, что покупает обычный не искушенный потребитель. Эти фотоаппараты рекламируется по телевизору, обещают удивительную четкость, системы  определения улыбки и моргания, еще меньшие размеры и еще более многократный зум. Ценовой диапазон 200-700$ .

Преимущества  цифромыльницы: маленький размер, низкая цена

Недостатки цифромыльницы: тормознутость (попробуйте сфотографировать белку!), высокий уровень шумов матрицы, пластиковая оптика и соответственно плохое качество изображения, не управляемая глубина резкости (нельзя размыть задний план при портрете) низкая светосила объектива – съемка в низком освещении возможна только со вспышкой или со штатива. Не съемный объектив, следовательно, универсальный, а универсальность и качество взаимоисключающие друг друга понятия.
О чем умалчивают продавцы фотоаппаратов и реклама?

Мегапиксели (разрешение — сколько точек содержится в изображении). Продавци внушили нам, что чем больше мегапикселей, тем лучше. Но часто ли вы печатаете фотографии? Часто вы печатаете фотографии больше чем 10х15см?

Страшный секрет:  для фотографии 10х15см хватает с лихвой 3 мегапикселя!

Кратность зума. Вам действительно это нужно? Хотите подсматривать за соседкой, купите бинокль или подзорную трубу.

Система стабилизации изображения. В принципе работает, но не так хорошо как в рекламе.

Системы определения закрытых глаз и улыбок – вообще абсурд, выдуманный маркетологами, что бы привлечь покупателя.
Не ждите от цифромыльницы качественных снимков при плохом освещении без вспышки, а со встроенной вспышкой фото годится лишь для передачи «Криминальный вестник»

Также не верьте мифу, что дорогой профессиональный (полупрофессиональный) аппарат при любом освещении сделает качественный снимок. Да, снимок будет лучше чем у цифрокомпакта, но не более. Если бы это было так, то фотографы отказались бы от громоздкого студийного светового оборудования и полагались только на естественный свет.

Цифрозеркалка (DSLR)

– как многие говорят вид как у фотоаппарата профессионального фотографа большой и черный!  В данный момент любительские цифрозеркалки уже находятся в диапазоне 700-1000$ и доступны рядовому потребителю.

Недостатки цифрозеркалки : Размер (в маленькую дамскую сумочку не влезет), сложность в управлении (прочитать инструкцию все таки необходимо) хотя и в них есть «режим для дураков».  Цифрозеркалка это вершина айсберга, потом к ней захочется докупить еще объективов, вспышек, и т.д и т.п. Хотите разорить друга? Подарите цифрозеркалку!

Преимущества цифрозеркалки: Основной — качество. Совершенно другой уровень качества по сравнению с цифрокомпактами. В первую очередь за счет большего размера светочувствительной матрицы. Размер имеет значение и в оптике. Любая миниатюризация это компромисс качеству. Но цифрозеркалка без элементарных навыков её обладателя превращается в громоздкую мыльницу.

Экспозиция

- количество света падающего на светочувствительный элемент. Бывает верной и не верной. Неверная экспозиция – пересвет или недосвет (переэкспонирование и недоэкспонирование или пересвет и недосвет) Правильную экспозицию в фотоаппарате определяет специальное устройство – экспонометр. Оно есть в вашем фотоаппарате.  Если конечно ваш фотоаппарат не Смена-8м или ФЭД-4
Пересвет – слишком светло. Света попало слишком много. Пропадают детали в светлых областях, появляются желтые ореолы. Еще говорят: сожженная фотография.
Недосвет – слишком темно. Детали в тенях отсутствуют. Чернота.

Что влияет на экспозицию? (фотографы говорят: параметры экспозиции)

- выдержка (время в течении которого свет попадает на светочувствительный элемент, измеряется в долях секунды: 1/100 секунды, например)

- диафрагма (отверстие, через которое проходит в объективе свет)

- чувствительность матрицы (пленки) — насколько чувствителен он к свету

Выдержка

Ряд значений выдержки для примера (у вас может отличаться):
1сек, ½, ¼, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000сек

Как я уже сказал это время в течении которого затвор фотоаппарата остается открытым и свет попадает и воздействует на матрицу (пленку)
Короткая выдержка позволяет «замораживать движение» Попробуйте снять движущиеся лопасти вертолета на выдержке 1/2000 и 1/100.

Небольшое отступление. О «шевелёнке»

«Шевелёнка» эффект смазанного изображения при длинных выдержках.
Существует две причины возникновения этого эффекта:
— сам объект движется
— руки фотографа незаметно дрожат

Как фотографу бороться с «шевелёнкой»?

Снимать на более коротких выдержках. К сожалению не всегда возможно, так как на короткой выдержке может не хватить света для правильной экспозиции. В таком случае можно использовать вспышку. Но направленная на объект вспышка дает резкие тени. О художественности фотографии со вспышкой можно забыть, если только не использовать внешнюю вспышку, направленную в потолок (белый и не высокий).
Вспышка в потолок это съемка в отраженном свете.
Использовать штатив. Убираем дрожание рук, но если объект не статичный, то изображение все равно будет смазанным. Поверить обещаниям о системах стабилизации изображения. Это помогает, но не всегда эффективно.

При какой выдержке появляется «шевелёнка»?

Правило обратных чисел. В знаменателе (это то что внизу) выдержки должна быть цифра не меньше цифры фокусного расстояния объектива в 35мм эквиваленте, например, снимаем объективом с фокусным 100мм выдержка должна быть 1/200, 1/100 и т.д. ну в крайнем случае 1/90. Можно сделать резкий снимок и на 1/60, 1/30 и длиннее, если вы чемпион по стрельбе из пистолета и у вас железные руки.

Кто не верит, возьмите лазерную указку и с большого расстояния попробуйте удержать красное пятно в одной точке хотя бы  в течении секунды. Руки дрожат у всех.

Понятие «фокусное расстояние в 35мм эквиваленте» я расписывать не буду. Почитайте инструкцию к фотоаппарату, там должна быть информация вида:   фокусное расстояние в 11мм вашего фотоаппарата эквивалентно 40мм в 35мм эквиваленте. Просто запоминаете соответствия и потом подставляете в эту очень простую формулу.

Можете просто потренироваться на практике и определить на каких фокусных и при каких выдержках у вас не появляется «шевеленка». Также имеет значение как вы держите камеру. Уперев локти в стол вы увеличиваете вероятность получения кадров без «шевеленки»

Наконец воспользуйтесь штативом! Они дешевы. В продаже бывают даже штативы в виде пробки от шампанского, специально для застолий!

Диафрагма.

Если разбить молотком объектив, то вы увидите лепестки, которые делают дырку больше или меньше.

Я хотел, что бы вы запомнили и поняли следующую информацию о диафрагме:

- диафрагменный ряд: 1.0; 1,4; 2.0; 2,8; 4.0; 5,6; 8.0; 11.0; 16.0; 22.0; 32.0; 45.0.

Слева открытая диафрагма (падает много света), справа закрытая (падает мало света)

- изменение диафрагмы на 1 значение (или еще говорят на одну ступень или F-Stop) дает изменение количества света, попавшего на матрицу (пленку) ровно в 2 раза. Например, с 2 до 2.8

Нетрудно догадаться, что если при диафрагме 2.0 выдержка была 1/100 секунды, то при 2.8 – 1/50, при 4.0- 1/25, при 5.6 — 1/12 и т.д.
Диафрагма влияет на глубину резко изображаемого пространства ( глубину резкости или степень размытости заднего фона).
Максимально открытая диафрагма (левая часть диафрагменного ряда) используется для съемки портретов, чтобы выделить объект съемки и размыть фон. Для пейзажей и архитектуры наоборот закрывают диафрагму (значения диафрагмы из правой части ряда) В мыльницах размыть задний фон не получиться, так как матрицы у них совсем маленькие и фотографии получаются резкими на любом расстоянии.

Для каждого освещения существует несколько значений диафрагм и выдержек, обеспечивающих правильную экспозицию. Пары этих значений называются экспопарой.

Нет жестких рамок по установке экспопары, возможность изменять экспопару — один из основных инструментов фотографа для решения творческих задач.

Экспозицию в фотоаппарате определяет специальное устройство – экспонометр.
Иногда он может ошибаться. Я не буду рассказывать про режимы замера экспозиции, прочитаете в инструкции к фотоаппарату.

Ярчайшие примеры ошибок:
Негр на снегу. Экспонометр решит, что светло и сделает лицо негра недосвеченным.
Экспонометр это тупая машина и ему не ведомо, что для нас негр важнее снега. Лицо негра окажется недоэкспонированным (недосвеченным, слишком темным) . Это кстати работает и не только с неграми.
Более частый пример: съемка прекрасной девушки в контровом свете (солнце находится за ней)
Многие фотоаппараты имеют функцию экспокоррекции. Если вы предполагаете, что снимок получится чересчур светлым или темным, можно ввести отрицательную или, наоборот, положительную экспокоррекцию. Для негра или девушки нужно внести положительную коррекцию, например +1 ступень .

Чувствительность матрицы

меряется в неких абстрактных ISO единицах, обычно бывает 50 100 200 400 и реже 800 1600 3200

Чем выше число, тем более чувствительна матрица (можно снимать при худшем освещении)
Но за высокие значения чувствительности приходится расплачиваться появлением цифрового шума.
Цифровой шум придаёт фотографии неестественный вид — создаётся ощущение, что на изображение наложена маска из точек различной яркости и цвета. Особенно портит восприятие однотонных частей изображения (например, небо, ровный фон или однотонная одежда)
Если есть возможность , снимайте на минимальной чувствительности, если темно — смиритесь с шумом и снимайте на больших значениях чувствительности

Режимы фотоаппарата.

О режимах фотоаппарата написано достаточно подробно в инструкции, поэтому ограничимся основными:

Режим «зеленый квадрат» или «AUTO» — полный автомат для чайников, фотик руководствуется универсальной программой заложенной разработчиками.

Режим «P» — программный. все тоже самое но вы можете менять экспопары

Приоритет диафрагмы Av

Устанавливаете значение диафрагмы. Камера выставляет подходящую выдержку, чтобы получить правильную экспозицию. Это самый популярный режим для цифровой камеры, так как позволяет регулировать глубину резкости (размытие фона)

Приоритет выдержки Tv
Устанавливаете выдержку в соответствии со своим замыслом — камера автоматически подбирает подходящее значение диафрагмы.

Полностью ручной режим M
Для мазохистов и ценителей и тех кто понимает что делает. Если вы поставили внешнюю вспышку или снимаете в студии с импульсным светом.
Режимы для блондинок.

Общая суть, вы подсказываете фотоаппарату ситуацию и далее он работает по заложенной программе.

Спорт – фотоаппарат подбирает доступную экспопару с минимальной выдержкой (что бы не было смазанного изображения).

Макро, Группа (групповой портрет) — ставится минимальная диафрагма что бы люди, которые стоят чуть позади были тоже в фокусе.

Портрет — ставит максимально открытую диафрагму для отделение человека от фона (размытия фона)

Похожие записи:

1. пролаб Фотодока.ру В прошлом веке фото печатник был одной из ведущих фигур в работе профессионального фотографа. Фотограф...
2. Что такое OpenID? OpenID — это ваш идентификатор, который можно использовать вместо логина и пароля для авторизации на...
3. Фотокурс Портретная студийная фотография Москва Фотошкола для начинающих и продвинутых фотографов. Базовый фотокурс Студийная портретная фотография (первая ступень) 17 занятий...

Если вы задумываетесь о карьере модели, прочитайте этот текст от начала до конца, он даст ответы на многие вопросы!
ВНИМАНИЕ! Я не делаю бесплатное портфолио не профессиональным моделям! Не занимаюсь «раскруткой» и модельные тесты стоят у меня от 10 000 рублей.

Свет мой зеркальце фотограф, скажи. Я ли на свете всех милее?

Знаете, какой вопрос, мне профессиональному фотографу чаще всего задают?

«Я похожа на фотомодель?» «Я могу стать моделью?» «Как вы думаете, из меня получится фотомодель?»

Еще норовят отправить мне файлы «я красивая в купальнике и пальма.bmp» или «я в трусиках без лифчика на диване на фоне ковра дедушки и его сабли с розой во рту.JPG»

Велико искушение ответить вопросом на вопрос: «Я похож на милиционера? Я могу стать бухгалтером, космонавтом, президентом, дрессировщиком кошек?».
Стоит попробовать. Даже если карьера модели по каким-то причинам не сложится, у вас будет опыт и отличные профессиональные фотографии, которые будут вызывать зависть друзей и подруг и возможно помогут найти любовь или выгодно выйти замуж.

И меньше всего думайте про параметры 90х60х90 и 175см рост,  это не повод что бы отказываться от своих модельных амбиций. Но и если вы попадаете под эти параметры это не повод считать что вы будущая модель. Не слушайте знакомых и друзей твердящих о вашей модельной внешности, поверьте они в этом ничего не понимают.  И напоследок, конкуренция в этом бизнесе БЕШЕНАЯ. Даже обладание 100% востребованной коммерческой внешностью не дает никаких гарантий. Постоянно в комментариях задают вопрос про рост. Если хотите что бы у вас было больше работы на показах, спросите у яндекса или гугла,  что такое «аппарат Илизарова». Да жестко!  Вы готовы переломать себе ноги и год или больше провести инвалидом за шанс быть выбранной для прохода на подиуме где вам заплатят 1500 руб?

Постоянно возникают вопросы, что такое коммерческая внешность. Однозначно сказать не могу, но если не брать параметры вес, рост, объёмы внимательно присмотритесь к лицу, насколько оно симметрично?  Фотографы и визажисты называют это «правильным лицом».  Жуткие термины: падающие линии губ, восходящие глаза, форма бровей, губ, размеры отдельных частей лица. Что вы знаете об этом? Скорее всего ничего.  Поверьте, большинство профессиональных моделей с идеальными лицами без косметики выглядят как моли, совершенно не запоминающиеся. А просто красивое лицо может быть занесено сразу в список «характерная модель»  что означает редкую разовую работу.

О сладкой жизни, олигархах, яхтах и горнолыжных курортах, 90х60х90 и немного о Пете Листерман.

Прошло ужасное время, когда девочек модельной внешности пачками отправляли в басурманские бордели, запихивали в машины и отвозили на дачи нехорошие криминальные дяди.

Модельный бизнес стал почти белым и пушистым, цивилизованным. И в юных умах он четко ассоциируется с “Dolce vita”, богатством, роскошью, гламуром, славой и публичностью.

Все мы слышали про цифры 90х60х90, и рост не ниже 175см, СМИ постоянно показывают репортажи об очередном олигархе или звезде женившейся на фотомодели.
Все мы знаем, чем занимается (точнее заставляет нас думать, что он этим занимается) Петя Листерман. Фильм о нём даже сняли. С экранов телевизоров на нас смотрят беззаботные красотки в дорогой дизайнерской одежде и драгоценностях, резвящиеся на яхте посреди лазурного моря. Все мы краем уха слышали, сколько зарабатывают топ-модели.

Правда о модельном бизнесе.

Немного приукрашенная, что бы окончательно не отбить у вас желание стать моделью

Разновидности моделей, стоимость услуг моделей

Подиумные модели. Показ коллекций одежды. Дефиле

Работают на показах одежды (дефиле). К ним самые жесткие требования по внешним данным. Дизайнеры шьют одежду для показов определенного размера им так удобнее. Именно они вывели тот самый типаж анорексичной вешалки, который вызывает раздражение у обывателя и комплексы у хороших девушек. Институт моды и дизайна Италии начал бороться против этого безобразия, но пока дело двинется с мертвой точки, ваши дети успеют сходить в школу и завести своих детей.

Сколько платят моделям на показах?

Средние цифры по Москве 2000-3000 pуб. за показ. Показов в день может быть много, например во время «Недели моды». Если я ошибся, пусть модели меня поправят.

Фотомодели. Рекламная фотосессия. Видеосъемка.

Работают на съемочной площадке. Минимум 4-5 часов, а то и весь день до «того самого» кадра. Жестких требований к внешности и возрасту нет. Есть понятия: характерная модель, этническая модель, детская модель. Я однажды искал «миловидную бабушку и благообразного дедушку» по актерским агентствам. Страху натерпелся!

Сколько платят фотомоделям?

От 2000 pуб. минуя агентство, от 6000-7000 pуб. через агентство. Агентство удерживает порядка 25-30% с модели.

Модели на презентациях, выставки, шоу-румы.

Есть даже такой термин «экспо-модель». Требования минимальные. Это те самые девушки в коротких юбках и нелепых фирменных нарядах, что встречают вас улыбкой на каждой выставке или презентации. Еще я встречал термин «BTL-модель». BTL — это английское сокращение (промо у места продажи). Девушек в фирменной одежде, предлагающих сигареты определенной марки у ларька видели? Требования к таким «моделям» минимальны.

Сколько платят «экспо-моделям»?

1500-2500 pуб. в день

О терминах в этой статье: портфолио, кастинг, «бук»

Если перечисленные выше слова для вас просто слова, то рекомендую прочитать небольшой материал «Словарик терминов из мира фотографов и модельного бизнеса«

Хочу стать моделью. Первый шаг в модельный бизнес или несите ваши денежки. Изготовление портфолио модели у фотохудожника.

Согласно статистике Яндекса «портфолио» в Москве ежемесячно интересуются порядка 20 000 раз.

Фотохудожник без фотокамеры, визажист без чемоданчика с косметикой, фотомодель без портфолио.

Готовьте выложить за хорошее портфолио 20000-50000 pуб..
Изучите рынок, посмотрите сайты профессиональных фотографов, обращая внимание не на уровень цен, а на уровень работ фотографа. Профессиональный фотограф не будет делать свою работу дешево. Не верьте модельным агентствам, которые настойчиво навязывают своего фотографа для изготовления портфолио (если это так, то что-то здесь не чисто) Одним словом будьте бдительны при выборе фотографа для заказа портфолио. И отнеситесь к работе над портфолио со всей ответственностью.

Открою страшную тайну: портфолио не делается за один день у одного фотографа, портфолио собирается годами. Более подробно про портфолио вы можете прочитать в моей статье:  Что такое портфолио? (модельное портфолио, актерское портфолио)

Начали мы с денег, но совсем забыли ответить на вопрос: а стоит ли пытаться стать фотомоделью?

О фотогеничности, о модельной внешности и красоте

Мы определились с видами моделей, из которых ясно, что подиумная модель должна быть стройной и высокой, фотомодель может быть какой угодно, а «экспо-модель» должна уметь улыбаться и носить короткую фирменную юбку.

Что такое модельная внешность? 50 лет назад в чести были отнюдь не худышки. Заговор кутюрье привел к худобе на грани анорексии.

Мода на типажи и лица моделей на мировых подиумах меняется, чуть ли не каждый сезон, вчера были популярны модели славянской внешности, сегодня латинская Америка, что будет завтра?
Однозначно сказать, что такое модельная внешность, не представляется возможным.

Перечислю несколько благодетелей фотомодели: обязательность, пунктуальность, тактичность и вежливость, коммуникабельность, но не «развязанность», ухоженность. Профессия публичная, поэтому старайтесь произвести благоприятное впечатление.

Несколько слов о «тюнинге» (изменении внешности посредством косметической медицины) .
Не переусердствуйте. Естественность ценится гораздо выше. Кстати, это касается и татуировок, поэтому модели часто указывают в резюме после параметров наличие или отсутствие татуировок.
С загаром неоднозначно. На западе загар не приветствуется категорически. Особенно солярий. У нас я слышал различные мнения.

Если вы стройны, красивы, опрятны, артистичны, коммуникабельны, жизнерадостны и трудолюбивы, то добро пожаловать в модельный бизнес! Бизнес с жесточайшей конкуренцией. Бизнес, где конкурентки целуются в щечки и одновременно думают друг о друге гадости.
Помните, красивых людей много, а красивых людей, с которыми приятно общаться и работать намного меньше.

Хочу стать моделью. Второй шаг. Обращение в модельные агентства.

Портфолио есть, осталось выбрать лучшие модельных агентства и договориться о первом визите в агентство. Обычно модельные агентства выделяют специальные дни и часы для приема новых моделей. Договариваясь о первом визите, следуйте правилам деловой этики. Это может быть переписка по электронной почте или телефонный звонок. Будьте кратки и лаконичны: «Здравствуйте, меня зовут Анжела Шанежкина, я бы хотела работать моделью в вашем агентстве. Могли бы вы назначить мне время и дату собеседования?» Если это телефонный звонок имейте под рукой ручку и блокнот, что бы записать. Уточните, что необходимо иметь с собой во время собеседования (обычно необходимо иметь документы, обувь, одежду, «бук»).

Какие вопросы вам могут задать в агентстве (а также на любом кастинге)

Возраст, рост, объемы, натуральный цвет волос, наличие пирсинга и татуировок, ваше образование, социальное положение родителей, место жительства и рождения и даже состояние зубов – подготовьтесь заранее.
Если вы не из Москвы, то крупные модельные агентства предоставляют жильё иногородним фотомоделям на льготных условиях. Это так называемые «модельные квартиры» обычно 3-х комнатные квартиры, в которых живет до 6 девушек. (Я там бывал – террариум, я вам скажу!)

Допустим, вы прошли, собеседование приняты в агентство. Что дальше? Ждать выгодных предложений?. Нет! Предстоит огромная работа, но об этом чуть позже, а пока несколько слов о модельных агентствах.

О модельных агентствах.

В Москве субъективно не более 5-7 модельных агентств, которые заслуживают доверия . Остальное мишура, попытки заработать на мечте девочек и мальчиков о сладкой жизни. Откровенного криминала уже почти нет, но развод на низкопробное модельное портфолио, невнятную школу моделей или на «индивидуального агента» встречается. Будьте бдительны! Как вариант изучите сайты модельных агентств. Сайт хорошего модельного агентства должен отличаться информативностью. Наведите справки об агентстве, ведь у вас есть интернет!  Если в модельном агентстве вам обещают небо в алмазах – не верьте!

Хочу стать моделью. Третий шаг. Рабочий день модели. Модельный кастинг.

Почти 90% рабочего времени модели составляют кастинги, то есть — поиск работы.

Агентство лишь предоставляет информацию о кастингах и в случае успешного прохождения моделью кастинга получает агентскую комиссию. В основе модельного бизнеса всегда лежит личная встреча с представителем заказчика, но наличие хороших фотографий в «буке» значительно повышает шансы на успех.

Модель получает от агентства информацию о проводящихся кастингах. Время кастинга, адрес, контактное лицо, суть кастинга и специальные требования, например, взять купальник или что-то из одежды определенного стиля. На кастинге могут попросить показать свой бук, пройти собеседование, продемонстрировать походку.
Модель в течение всего дня бегает по кастингам с «буком» косметикой и обувью.
В день бывает до 5-6 кастингов, часто кастинги задерживаются, и происходит срыв в расписании.
Следующий день до безобразия похож на предыдущий.
Бывают сумасшедшие дни, например, во время проведения «недель моды», а бывают спокойные дни и даже недели. Количество кастингов носит сезонный характер. На новогодние праздники и в конце лета в пик отпусков работы крайне мало.

Можно ли пропускать кастинги? Можно, но тогда вас будут приглашать на кастинги все реже и реже. Поэтому рекомендую заранее извещать агентство о том, что вы не сможете быть на кастингах в заранее оговоренное время.

Что необходимо для кастинга?

• Ваш «бук», драгоценное портфолио модели! Композитки не будут лишними
• Туфли на высокой шпильке. Чем меньше блесток и нашлепок, тем лучше.
• Раздельный купальник или классическое белье однотонного темного цвета.
• Особых требований к одежде нет, она должна подчеркивать фигуру, быть облегающей и не вызывающей, простой однотонной.
• Не забудьте прихватить с собой хорошее настроение.

Что категорически НЕ стоит делать на кастинге.

• Приходить в нетрезвом виде или с измененным сознанием.
• Жевать резинку (не меня одного это бесит).
• Заигрывать и флиртовать, суетиться.
• Отвлекаться на звонки мобильного телефона.
• Ярко краситься, могут подумать, что вы скрываете косметикой недостатки.

Вы прошли кастинг. Что дальше?

Если это фотосъемка, вы приезжаете в оговоренное место и время. Если вы опоздали, с большой долей вероятности можете поставить крест на своей карьере. Обычно продолжительность съемки оговаривается заранее, но я бы не был столь категоричным. Я снимаю ровно до того момента, когда я и представитель заказчика сходимся во мнении, что необходимый результат достигнут. Если это показ, скорее всего, вас пригласят на репетицию, будьте готовы целый день вышагивать в нарядах под крики режиссера дефиле.

Ну и напоследок, рассчитывайте свое время и силы. Приведу пример, если вы откажетесь от кастинга или работы заранее, предполагая, что просто не успеете к оговоренному времени, то вы потеряете возможность заработать. Если согласитесь и опоздаете, то можете потерять доверие и соответственно карьеру. Я видел моделей, которые во время недели моды работали на 7-8 показах в день. К вечеру на них было больно смотреть.

Искренне желаю вам удачи в карьере модели. Теперь вы многое знаете и у вас наверняка нет сомнений насчет того замечательного фотографа, который сделает вам портфолио (это я вам явно на кого-то намекаю).

Редакция статьи от 6 января 2008г.

Похожие записи:

1. пролаб Фотодока.ру В прошлом веке фото печатник был одной из ведущих фигур в работе профессионального фотографа. Фотограф...
2. Что такое OpenID? OpenID — это ваш идентификатор, который можно использовать вместо логина и пароля для авторизации на...
3. Чаепитие с фотомоделями ВНИМАНИЕ! 23 января (пятница) с 15ч и  до  ночи ждем новых и старых моделей для...

Основные акценты при мужском фотопортрете. Мужественность, брутальность, социальное положение, жизненный опыт, самоирония, ум, в меньшей степени романтичность, чуткость.

Мужчина очень хорошо смотрится рядом с женщиной, особенно если женщина красивая и на ней мало одежды. Об этом чуть позже.
Мужчины гораздо чаще «глотают лом» перед камерой и становятся деревянными, но менее подвержены комплексам, лечится это общением и небольшим количеством спиртного (коньячок хорошо, но не увлекаться)
Естественность — хорошо, противоположность естественности кич, граничащий с абсурдом тоже хорошо. Все что по середине — плохо.

Что взять с собой?

Возьмите то, что характеризует вас, или отражает ваши желания.

Одежда.

Много одежды не бывает. Стили: бизнес, casual — костюм, ботинки, галстуки, пару рубашек, расческу, джинсы, рубашки, джемпера и так далее.
Любая одежда, которая вас характеризует или отражает ваш внутренний мир или увлечения: вы экстримальщик? Берите спортивную одежду и снаряжение. Увлекаетесь музыкой? Косуха, или RnB прикид.

Реквизит.

Играете на гитаре? возьмите гитару. Не играете, но хотите, что бы окружающие думали? Возьмите у друзей гитару (нет, не берите, у нас они есть!)
Сноубордист, альпинист, парашютист? Курите трубку? Стреляете из пулемёта по выходным? Список продолжать не буду. Берите всё!

Перед съемкой.

Не бухать категорически, отоспаться, помыть голову и прийти с хорошим настроением. Возьмите с собой любимую музыку, поставим!

В студии:

Крупные планы:

- беспроигрышный вариант в стиле журнала Esquire. Желательно пару дней не бриться но взять бритву и принадлежности (можно и как реквизит использовать)
- портрет с «жестким светом» в тёмной тональности, можно с сигарой-сигаретой трубкой.

Планы по пояс:

- костюм, casual одежда
- одежда и реквизит, которые вас характеризуют
- одежда и реквизит, которые вас НЕ характеризуют, но вы бы хотели посмотреть на себя со стороны в непривычном образе (пример: взрослый дядька начальник в образе репера хипхопера или рокера)
Если вы женаты – «кабинетный портрет» в стиле начала 20 века, ваш вариант, приглашаете супругу, садитесь в кресло, она встает за вами и кладет ручку на плечо. Все счастливы.

В интерьере:

(сюжетная съемка)
Общие принципы: снимать в интерьере, либо готовить интерьер в студии, почти всегда нужна девушка модель в кадре. Мужчина выигрышно смотрится в обществе красивой женщины, лучше не одной и с минимумом одежды на них. Почти всегда в кадре должна быть женщина и взаимоотношения с ней. Поиск проф. моделей под сюжет беру на себя.

Примеры:

• Джеймс бонд (гостиница, горничная с недобрыми намерениями)
• Музыкант, спортсмен и т.д. и фанатка
• Сталкер (урбан-индастриал, лужи, бетон)
• «Аллигатор с рублёвки» и «охотница на аллигаторов» из Мытищ
• Сантехник (юмор)и хозяйка в халатике и бигуди
• Сюжеты на основе эпох: ретро, винтаж, мафия 30-х,

Идею предложить ваша задача, моя задача ее срежиссировать и выставить счет на реализацию.
Толчком к идее может быть фильм, книга, картина, да все что угодно, жизненная ситуация, анекдот и т.д. и т.п.

Похожие записи:

1. Canon EOS 500D Официальная премьера фото камеры Canon EOS 500D — Canon EOS Rebel T1i (официальное название для...
2. фотография с фотокурсов первое занятие группы фотокурса     модель Евгения Старостина, волосы (внезапно и за 15 секунд) Юрий Михалыч...
3. нужны модели — ноябрь 2009 Нужны модели (как TFP так и за $, предпочтение отдам профессиональным и позитивным) Общие положения:...

Зачем свадебному фотографу видео-свет?

Отвечаю по порядку:

1. Разница цветовых температур, как художественный прием в свадебной фотографии.
Видео свет имеет цветовую температуру прядка 3000К (без использования дихроичного фильтра).
Фотографируя свадьбу на улице (цветовая температура порядка 5000К) и подсвечивая лицо лампой мы получаем значительную разницу цветовых температур и этот недостаток можно обратить в преимущество. Выставив баланс белого по лицу (по лампе видео-света) мы получает теплые тона жениха и невесты и холодные по краям кадра. Посмотрите внимательно на фотографии модных свадебных фотографов. Тенденция. Мне такое отделение молодоженов от фона кажется оправданным и художественным.

2. О неврубастых ассистентах свадебного фотографа.
Не хочу обидеть ассистентов свадебных фотографов, но очень немногие могут адекватно оценить световой поток и отрегулировать, если мы используем вспышки. Использование видео света значительно облегчает работу ассистента, да и свадебного фотографа также. Все просто: видим куда светим. Платим ассистенту мало денег или вообще не платим. Минимизируем затраты — максимизируем прибыль фотографа.

3. Об управляемости световым потоком.
Если мы используем внешние вспышки, то управление световым потоком достаточно проблематично. Да мы можем использовать зонты, отражатели, самодельные тубусы-снуты из черной бумаги и тд и тп. Можем использовать импульсные приборы с мобильным питанием, но насколько все это мобильно?
Сравните монопод с закрепленным видеосветом и сумки с импульсными приборами, аккумуляторные батареи для питания и тд.
В случае видео-света мы можем ограничивать поток шторками, получая небольшое световое пятно аля Голливуд 30-40х годов.
Затемнение по краям кадра (виньетирование) мой излюбленный прием при обработке в LightRoom ( WOW-f_Vignette_Dk-04 )

Субъективное мнение о LOGOCAM LK5-D(X) комплект на базе светильника LOGOCAM LE5-D(X)
Собран качественно. Встроенные фильтры (Дихроичный — изменение цветовой температуры до дневного освещения, матовый — для смягчения света) легко убираются из оптической схемы.
Прибор сильно греется и поэтому лампа не защищена. Я бы не рекомендовал использовать в дождь или снег, высока вероятность выхода лампы из строя. Для крепления на монопод (что бы руки не уставали у ассистента свадебного фотографа и для поднятия источника выше) необходим переходник. За 400 рублей можно приобрести фирменную ручку-переходник с покрытием из пористой резины. Но ручку нужно поискать по компаниям торгующим видео-оборудованием.
Аккумулятор достаточно легкий, в удобной сумочке, в которую влезает все хозяйство. Так что в качестве ассистента можно использовать даже красивую девушку.
Регулятор размера светового пятна — фиктивный. меняет но слабо. Ход винта, который двигает блок с лампой небольшой поэтому если нам необходимо кардинально уменьшить размер светового пятна лучше воспользоваться шторками.
Аккумулятор посадить за 3 часа съемок (прибор выключали-включали) мне не удалось.
Насчет подсветки теней в ясную солнечную погоду, не уверен что будет эффективно, но проверим. В помещении и в пасмурную погоду можно формировать светотеневой рисунок. Особенно выигрышно использовать во время поездки жениха и невесты в лимузине, где использование вспышки проблематично.

Из дешевых альтернатив LOGOCAM LE5-D(X) можно указать прибор CAVEI ARINA 1000 он стоит порядка 100 $ (в четыре раза дешевле, но нет фильтров, нет диммера — регулятора мощности, собран менее качественно)

Похожие записи:

1. пролаб Фотодока.ру В прошлом веке фото печатник был одной из ведущих фигур в работе профессионального фотографа. Фотограф...
2. Что такое OpenID? OpenID — это ваш идентификатор, который можно использовать вместо логина и пароля для авторизации на...
3. фотосъёмка у МГУ видео Огромное спасибо фотографу Алексею Довгуля за видео-ролик в технике «стоп-моушн» 4 pocket wizard iTTL, 4...

Саша радуется флешметру

«бук» (англ. книга: book) сленг — альбом формата А4 с фотографиями 20х30. Крупные модельные агентства выдают фирменные папки своим моделям. «Бук» обязательный атрибут кастинга. В среде моделей принято склонять это английское слово: «Я забыла свою «буку»!» «Мне нужны новые фотки для «буки». Кастинг – процесс отбора моделей заказчиком. Личная встреча с представителем заказчика. 90% своего времени модели тратят на походы по кастингам.

«снэп шут» (англ. snap shot: выстрел навскидку) 4-5 фотографий модели в различных ракурсах с минимумом (или без) косметики, обычно в купальнике. Подчеркиваю, фотографии совершенно лишены художественности, так как цель показать внешние данные модели без преукрас.

Каким должно быть портфолио модели в Европе и США.

За рубежом портфолио это «снэп шуты» (4-5 фото) и фотографии (10-20 штук) конкретных рекламных кампаний, показов с указанием даты и названия проекта, компании-заказчика, продакшн-команды (обычно указывается фотограф), модельного агентства. Причем заказчик смотрит не, сколько на фотографии, сколько на подписи к ним.

Портфолио модели в России.

Портфолио обычно делается в самом модельном агентстве, который выгоден агентству по простой причине: услуги такого фотографа стоят не дорого, а деньги с начинающих моделей берутся как за профессиональное модельное портфолио высокого уровня. Для многих агентств это один из видов заработка. Ничего кроме шаблонных фото вы не получите.

Говорить о портфолио в России как о подборке реальных проектов в которых учавствовала модель проблематично.

Модельный бизнес в нашей стране не достиг мирового уровня по простой причине: 80-90% всех рекламных материалов для крупных брендов делаются централизованно и за рубежом. Основу нашего модельного бизнеса составляют преимущественно показы одежды и работа на выставках и презентациях

Фото или видео съемка для модели это большая удача. Выкиньте из головы мысль про обложку приличного глянцевого журнала, если вы не звезда. Обложка глянца это реклама. Не редкость, когда состоятельные мужчины платят до 10 000$ за то, что бы юная пассия была на обложке хорошего глянцевого журнала.

Стоит отметить и особый менталитет заказчиков уровнем пониже. Они крайне редко обращаются в модельные агентства, опять же из-за цены. Обычно в фотосессиях участвуют родственники, друзья, знакомые – не профессиональные модели. Съемка превращается в сущий кошмар для фотографа.

Более того получить фотографии у фотографа после коммерческой фотосъемки – большая проблема для фотомодели. Зачастую единственный способ, это найти журнал и вырезать страницу. Фотограф или компания организующая съемку не обязаны отдавать фотографии модели. Фотомодель получает гонорар и точка. Кстати о гонорарах моделей я рассказываю в другой статье Хочу быть моделью. Рассуждения фотографа о фотомоделях и модельном бизнесе

Получается замкнутый круг: нет портфолио — нет работы, нет работы — нет портфолио.

Выход: обратиться к профессиональному фотографу для изготовления портфолио. О ценах я упомянул в своей статье Фотосессия – зачем, сколько, как? Стоимость портфолио в России находится в диапазоне 15 000-30 000 руб. Все что дешевле, выглядит крайне подозрительно. Я бы рекомендовал начинающим фотомоделям сделать 2 фотосессии у двух разных фотографов, что бы было разнообразие. При выборе фотографа руководствуйтесь в первую очередь уровнем работ, а не ценой. Хорошее — познается в сравнении.

Каким должно быть портфолио модели в России?

Модельное портфолио должно включать обязательную программу: крупный план, поясной портрет, ростовой, ростовой показывающий фигуру (купальник). От моделей я слышал, что агентства ограничивают число фотографий в «буке» 10 фото, но в то же время я видел «буки» моделей из 20-30 фотографий.

Модельное портфолио должно быть разнообразным.

Заказчику тяжело представить, как выглядит та или иная модель в нужном образе. Если в портфолио есть карточка хоть отдаленно напоминающая образ, который хочет заказчик, то ваши шансы резко возрастают. Связано это с тем, что представитель заказчика в России активно вмешивается в процесс подготовки к фотосессии. За рубежом обычно все решения принимает рекламное агентство или агентство, занимающееся производством (продакшн), а там работают профессионалы и им достаточно взглянуть на «снэпы» модели, что бы представить насколько она подходит.
Про модельные данные вы можете прочитать в другой моей статье Хочу быть моделью. Рассуждения фотографа о фотомоделях и модельном бизнесе.

Кроме работы визажиста для проработки образа необходим стилист, реквизит, интерьеры. Все это стоит денег. Бюджет рекламной кампании несоизмерим с возможностями начинающей фотомодели, который она готова потратить на съемку портфолио у профессионального фотографа.

Модельное портфолио должно быть профессиональным.

Фотограф и команда на съемочной площадке делают все, что бы карточка была на уровне. Что такое уровень? Возьмите ведущие глянцевые журналы, 70% карточек (в зависимости от уровня журнала) можно назвать достойными. Профессионализм вещь субъективная. Профессионалом можно назвать и фотографа с обезьянкой в курортном городе. У одного фотографа я услышал мнение, что фотосъемка это дорогостоящая лотерея. Каким бы именитым не был фотограф, отдай вы ему чемодан денег, всё равно нет 100% гарантии отличного результата, так как результат зависит не только от фотографа и его команды, но и от вас самих. Именно по этому, хороший фотограф – хороший психолог, он делает так, что бы вы работали на съемочной площадке на все 100% своих возможностей.

Актерское портфолио.

В отличие от модельного портфолио к актерскому портфолио обычно предъявляются менее жесткие требования. Основная задача это показать экстерьер, типаж и умение входить в тот или иной образ. Практически каждое актерское агентство предъявляет свои требования по количеству и формату фотографий. Обычно это 15-20 фото форматом 10х15см и несколько фото 20х30 см – так называемый заявочный портрет. Кардинальных отличий в актерском портфолио от модельного портфолио я не заметил. Отмечу, что с актерами намного проще и интереснее работать и это логично. Они намного ответственнее и творчески относятся к подготовке к съемке и работают на съемочной площадке с полной отдачей. И напоследок. У меня сложилось впечатление, что актеры явно экономят на портфолио, руководствуясь не уровнем фотографа, а ценой.

Что бы не быть голословным я приведу пример актерского портфолио.

www.igoralekseev.com/photosets/timurburin/
Актер Тимур Бурин, время съемки 4 часа. Сделано порядка 200 кадров, отобрано 40, 20 лучших ушли в печать форматом 20х30см.

А теперь самое главное. Внимание!
Не портфолио красит модель, а модель портфолио.

Поясню. В течении нескольких часов фотомодель провела в ожидании (незапланированные задержки и ожидания на кастингах обычная практика), когда ее позовут на кастинг в компании коллег по цеху. Не в самой благоприятной атмосфере я бы сказал, так как конкуренция очень высока и за «поцелуйчиками» обычно скрывается зависть и ненависть. На следующий кастинг она уже опаздывает из-за задержки. Вызывают. Сидят пара дядек и тетка, здороваются, спрашивают про параметры, отмочив как обычно « Вы поправились? и рост у вас явно меньше чем вы утверждаете» , просьба пройтись и какой ни будь глупый вопрос, на который нужно ответить. Все длиться не более минуты. За эту минуту вы должны произвести впечатление. Как? Не спрашивайте, я не знаю я не фотомодель, я фотограф. Вы просто должны понравиться. Важно все, как вы одеты, как вы говорите, как смотрите, как пахнете, как и что отвечаете на вопросы. Вот, пожалуй, что и все что я хотел рассказать. Еще добавлю. Не опаздывайте! Цените чужое время, тем более в модельном и рекламном бизнесе оно очень дорогое. Информация о необязательных и не пунктуальных моделях распространяется со скоростью света.

© 2008 Игорь Алексеев. www.igoralekseev.com
При перепечатке материала ссылка на оригинальную статью http://www.igoralekseev.com/wtf_portfolio.html обязательна!

Редакция материала от 6 января 2008г.

Похожие записи:

1. пролаб Фотодока.ру В прошлом веке фото печатник был одной из ведущих фигур в работе профессионального фотографа. Фотограф...
2. Что такое OpenID? OpenID — это ваш идентификатор, который можно использовать вместо логина и пароля для авторизации на...
3. Внешние вспышки все что вы хотели знать, но стеснялись спросить Среди читателей блога и учеников возникает масса вопросов по поводу работы с внешними выносными вспышками....

Vladimir Putin Russia ex-president

Чем мы хуже Platona и Путина?
Нам потребуется фото-студия с необходимым оборудованием:
Белый или светло серый бумажный фон или крашенная стена. Портретная тарелка или маленький софт-бокс размерами приблизительно 40х60 см  40х40 см для рисующего света,  снут (тубус) как насадка для источника на фон.  В качестве дополнительных приспособлений: лайт-диск и возможно 2 дополнительных источника со стандартными рефлекторами  и мелкими сотами (об этом чуть позже).  Из фото техники я бы посоветовал портретный фикс, например Canon 135 2L или 100 2.8 Macro хотя это не принципиально, можно обойтись и 70-200 2.8  Главное требование: фокусное расстояние от 100 мм и светосила 2.8 и помните, снимает не камера а фотограф!

Схема подобного освещения проста до предела:

световая схема Esquire Putin

Антон Русин не хуже Владимира Путина

Мои замечания по этой световой схеме:  фотомодель следует располагать так, что бы расстояние до фона было не менее 2-3 метров. Пятно на фон выстраивается таким образом, что бы получить по краям кадра падение яркости минимум на ступень и таким образом достичь естественного виньетирования (затемнения по краям), перемещая прибор фоновой подсветки вперед-назад. Высота регулируется таким образом, что бы с окончательной точки съемки пятно было четко за головой модели но его края были видны. Для удобства я рекомендую использовать ассистента или штатив на который установите камеру, скомпонуйте кадр, а затем настраивайте положение пятна, сверяясь по видоискателю фотоаппарата.

Диафрагму я рекомендую ставить максимум 2.8  или даже более открытую, что бы достичь минимальной глубины резкости. Фокусироваться исключительно на глаза!

Если минимальной мощности импульсного источника много для такой диафрагмы, даже при минимальном значении чувствительности фотоматериала, то используйте нейтрально серый фильтр ND, который ослабляет поток на 2-3 ступени, также вы можете воспользоваться поляризационным фильтром, который также ослабляет свет на 2 ступени. Для фокусировки при низкой освещенности используйте подсветку автофокуса. Можно использовать внешнюю вспышку с отключенным импульсом или банально попросить ассистента поднести к уровню глаз сотовый телефон с ярким дисплеем и сфокусироваться на него или просто включите пилотную лампу импульсного прибора на максимум.

Паша Воеводин администратор Фотофабрики

Хочу обратить ваше внимание, на мою рекомендацию по поводу фокусного расстояния объектива.  На фотографии Владимира Путина использовался объектив с эквивалентным 35мм фокусным расстоянием  25-35мм.  Я сделал такой вывод исходя из увеличенного носа В.В. Путина. Скорее всего Platon был ограничен в пространстве и именно поэтому использовал такой широкоугольный объектив. Возможно применение широкоугольной оптики было намеренным, творческим приемом фотографа. Я же рекомендую использовать фокусное от 100мм и выше, что бы свести геометрические искажения в центре кадра к минимуму.

Об этических, художественных и прочих аспектах подобной фотографии.

Я считаю, что техника Esquire — исключительно мужской портрет.  Женский портрет с применением такой техники выглядит мягко говоря необычно.  Это связано как с постановкой света, так и с пост обработкой. Более того женщин с таким светом можно фотографировать в случае, если у них почти идеальные черты лица. С мужчинами проще. Хотя некоторые метры фотографии пренебрегают этим правилом, вот яркие примеры:  галерея портретов фотографа Martin Schoeller. Также я не готов с вами обсуждать преимущества данной техники.  Техника не ЦЕЛЬ, а СРЕДСТВО достижения результата. Не забывайте про это!

Вариации световой схемы.

В зависимости от настроения портрета и от характера модели можно использовать лайт диск для подсветки нижней тени. Именно так был сделан портрет Антона Русина. прямо перед ним на стойке был закреплен лайт-диск серебристой стороной вверх, как будто бы он держит его перед собой в руках. Блик от лайт диска читается в нижней части зрачка Антона. Сделал я это что бы избавиться от глубокой тени на шеи от подбородка. Подчеркиваю,  применение лайт диска для подсветки этой тени не обязательно! И в каждом конкретном случае фотограф решает, использовать его или нет.

Другой вариант световой схемы — это когда используются 2 боковых (расположены строго по бокам модели справа и слева) источника света для подчеркивания щек-скул модели.  Зарубежные фотографы очень часто используют такой прием при съемке чернокожих или очень смуглых моделей. У нас в силу отсутствия чернокожих моделей этот прием используется достаточно редко.  Главное при подсветке щек, не получить пересвета, яркость этих участков должна быть всего на пол ступени выше чем остальное лицо.  В фотографии Паши, я использовал незначительную подсветку щек. В качестве насадок использовались два стрип-бокса без смягчающих внешних диффузоров, но можно использовать и стандартные рефлекторы с сотовыми насадками.

Пост обработка фотографий.

Рассказать про световую схему и не рассказать про пост обработку фотографий выполненных в подобной технике было бы не правильным. От пост обработки фотографий зависит очень многое.

Этапы пост обработки:

- Кадрирование
— Тонирование
— Усиление виньетирования
— Поднятие резкости

Кадрируем Пашу в Adobe LightRoom

Кадрирование.

Крайне желательно кадрировать портрет по бликам в глазах,  так что бы линия между ними была строго горизонтальной. Это делается в два клика в Adobe Lightroom или в Adobe Photoshop.  В LightRoom жмем клавишу «R»  в режиме Develop (переход в него по клавише «D») кадрируемся более плотно с сохранением пропорций кадра (замочек заперт)  и зажав клавишу Ctrl проводим линию из одного блика зрачка в другой. (по клику открывается большая картинка)
как я уже говорил, возможно более плотное кадрирование, с отрезанием верхней части головы, но не крупнее.

Тонирование фотографии.

Далее выставляем баланс белого.  И тонируем в тенях в холодные синие оттенки, используем Saturation и Vibrance для усиление эффекта.
Подчеркиваю! Для каждой фотографии положение ползунков настроек индивидуально! Я рекомендую просто подвигать ползунки, наблюдая за эффектом. Вариантов может быть масса. Тот вариант, который больше всего соответствует настроению снимка и нравится вам и является оптимальным!

Также часто применяется прием высветления средних тонов изображения (в Adobe LightRoom это ползунок Fill Light) с повышением локального контраста для придания большей выразительности и неествественности фотопортрета (в Adobe LightRoom это ползунок Clarity)

Усиление виньетирования.

Несмотря на то что мы использовали тубус для подсветки фона, виньетирование на мой взгляд недостаточное. Усилим его средствами Adobe LightRoom.

Паша Воеводин тонированный 1 шт.

В режиме Develop открываем закладку Vignettes и устанавливаем значения на вкус. В качестве завершающего штриха, добавим немного локального контраста в закладке Basic, подвинув ползунок Clarity (локальный контраст) в правое положение.

После проделанных манипуляций в Adobe LightRoom откроем изображение в Adobe Photoshop и проведем окончательную ретушь:

- Усилим цвет глаз с помощью инструмента Sponge (буква O с Shift несколько нажатий)  выбрав режим Saturate и мягкую кисть проведем по зрачкам.

- Усилим блеск волос с помощью инструмента Dodge (буква O с Shift несколько нажатий) выбрав режим highlights (что бы зажечь светлые участки волос) а также пройдемся по глазам

- Выровняем лицо и плечи (незначительно) с помощью инструмента Liquify (Ctrl-Shift-X)  и forward warp tool (клавиша W)  выбрав кисть большого диаметра

- Окончательно поднимем резкость  путем маскирования глаз (клавиша Q)  магкой кистью необходимого размера, выйдем из режима быстрой маски (клавиша Q) и инвертируем выделение (Ctrl-Shift-I)  и применим к нему фильтр Smart Sharpen (можно любой другой поднимающий резкость) и выберем на свой вкус необходимые параметры поднятия резкости, так что бы не было ненужных артефактов.

Портрет готов!

Смотрим «до» и «после»

В завершении статьи приведу фотографии до и после Антона Русина, что бы был понятно, что вариантов подобной  техники может быть множество

Антон Русин до и после

А вот «настройки» LigtRoom для Антона

Lightroom настройки

Надеюсь моя статья оказалась вам полезной и информативной. Я готов ответить на все четко и грамотно сформулированные вопросы к этой статье в комментариях.  Еще раз подчеркиваю, не стоит переписывать цифры и значения параметров в LightRoom, суть статьи показать общие принципы, а не сделать универсальную шпаргалку «делай как я» так как каждый фотопортрет и человек уникальны и нет универсальных решений. Приведенный пример показывает пост обработку в программе Adobe Lightroom, но вы можете выполнить те же действия и в Adobe Photoshop с помощью кривых (Curves) в раздельных каналах. Локальный контраст поднимать в Photoshop можно так:  дублируем слой, кривыми или уровнями задираем контраст и делаем сразу desaturate, затем фильтр High Pass с настойками по вкусу, далее балуемся с наложением и прозрачностью слоя (обычно overlay)

напоследок смотрим  интервью Platona на сайте www.worldpressphoto.org

© 2008 Игорь Алексеев. специально для проекта  www.kaketosdelano.ru

Похожие записи:

1. Что такое OpenID? OpenID — это ваш идентификатор, который можно использовать вместо логина и пароля для авторизации на...
2. Adobe LightRoom 3.3 обновление Обновился до версии 3.3 Adobe LightRoom, вместе с ним произошло обновление Adobe Camera RAW (это...
3. LightRoom 2.4 скачать обновление Обновились Adobe LightRoom 2.4, CameraRaw 5.4 Убрали незначительные глюки и добавили новые камеры, в LightRoom...

Снимает не камера а фотограф
О технике используемой при съёмке показов дизайнеров одежды.

Фотограф RFW 2008

Оптика: Светосильные теле-зумы 70-200 2.8 Иногда светосильные фикс-фокалы 85 135 200 мм.
Камеры: Топовые репортёрские камеры Canon EOS Mark II, III Nikon D2, D3
Это продиктовано основными требованиями к фототехнике используемой для фотосъемки показов: приемлемый уровень шумов на ISO 800-1600 и высокая скорость серийной съемки (скорострельность)

RFW 2008

В принципе подиум снимать можно на любую современную цифрозеркалку, даже бюджетного любительского уровня. Особых проблем это не составит. Будет меньше кадров для выбора, уровень шума выше. Оптику я рекомендую использовать с высокой светосилой. Световые условия на показах нельзя назвать комфортными, теоретически света должно хватать для съемки на 1/200 секунды при F2.8 и ISO 400-800, но установка света это прерогатива команды дизайнера которые не всегда следуют этому правилу и зачастую снимать на показах приходится в ужасных условиях.

Выдержки рекомендуется укладывать в диапазон 1/150-1/200 секунды, так как модели движутся по подиуму достаточно быстро и используется длиннофокусная оптика.

Некоторые фотографы используют вспышку, я же против (за редким исключением) использования вспышки для подиумной фотосъемки.

Многие используют монопод, но на мой взгляд в условиях тесноты использование монопода не оправдано, так как его необходимо упирать вперёд для стабильности. Единственное преимущество монопода — уменьшение нагрузки на руки, камеры и теле-объективы весят ни один килограмм.

Нужно понимать, что требования к качеству фотографий (уровень шумов, резкость) с модного показа кардинально отличаются от требований при рекламной фотосъемке в студии. Никому в голову не взбредёт отпечатать фотографию больше формата 20х30см.

Фотографируем одежду, а не модель
Это самое главное что должен помнить фотограф снимающий подиум. Фотографу простят пере экспонированное лицо модели, но не простят «сожженое» белое платье, на котором дизайнер одежды сделал затейливый рисунок. В данном случае нужно всегда помнить что тряпка важнее человека и задача съёмки показать тряпку а не красоту модели.

Аккредитация на RFW 2008

Кто первый встал, того и тапочки
Поговорим о доступе и разрешении на фотосъемку.  Для фотосъемки необходимо получить специальное разрешение — аккредитацию. Для этого необходимо быть представителем СМИ. Аккредитация оформляется заранее и на крупные мероприятия, например на  Московскую неделю моды или Russian Fashion Week (RFW),  аккредитация начинается за 2-3 недели до начала показов. Документом подтверждающим аккредитацию является бэдж.  Бэджи могут быть с различным уровнем доступа, например в зону «бэкстейдж», туда, где готовятся к показам модели и дизайнеры, работают визажисты, одним словом «за кулисы» показа коллекции дизайнерской одежды

Место где располагаются фотографы расположено напротив подиума, модели идут на фотографов, делают остановку («точку» иногда не одну) разворачиваются и уходят.

Соответственно на небольшой площадке в 15-20 кв. метров обычно располагается как минимум 50 фотографов в несколько ярусов.  Первый ярус это обычно фотографы сидящие на полу или на корточках, затем фотографы со стульями, стоящие фотографы (обычно в несколько ярусов с возвышением).
Здесь действует простое правило, кто первый встал того и тапочки. На моей практике был только один случай, когда бесцеремонный фотограф занял мое место скинув сумку со стула. Место перед показом можно занять заранее, получив проход до того как места заняли ваши коллеги. Если показов несколько, то  фотографы после показа тут же бегут занимать места на следующий и здесь очень может пригодится пропуск в зону бэкстейджа или бэдж «вездеход»

йога для фотографа RFW 2008 в тесноте да не в обиде

Йога для подиумного фотографа
Если вам не удалось занять место на стульчике, то будьте готовы к тому, что фотографировать вам придётся в совершенно неестественной жутко неудобной позе сидя на полу.  Поделюсь некоторыми соображениями по поводу оптимального места съемки.   Стульчик это счастье, но если он занят, то садитесь на пол, съемка с нижней точки предпочтительнее чем съемка стоя в рост или даже в рост на возвышении (второй, третий ростовые ряды)  так как при высокой точке съемки у моделей визуально укорачиваются ноги. Оптимальная точка строго по центру,  то есть когда модель идёт прямо на вас.  Зачастую снимать приходится с боку, так как желающих снимать по центру больше чем свободного места.  С коллегами ведите себя доброжелательно. Даже если вам делают замечание о том что вы перекрываете обзор,  извинитесь,  попробуйте найти компромисс, зачастую достаточно на пару сантиметров сместиться в сторону или чуть нагнуться, что бы перестать мешать коллеге.  Грубить я не советую. Фотографы — существа злопамятные!

Julia Dalakyan RFW SS 2009

Об освещении подиума
Освещение на показах идеальным назвать никак нельзя. Как я уже говорил, освещение это прерогатива команды подготавливающей показ.  Обычно используются прожекторы закреплённые на раме у потолка.  Радиус у прожекторов небольшой и поэтому освещение на подиуме неравномерное. Обычно существуют «световые ямы» которых следует тщательно избегать.  Первое, что должен сделать фотограф снимающий модный показ — определить характер освещения и локализовать «световые ямы»  на это у него есть буквально несколько секунд, так как свет включается в самом начале показа.

О параметрах съемки
Чувствительность порядка 800-1600 ISO (редко 400 ISO)  настоятельно рекомендую включить режим постоянной фокусировки Servo так как модели идут по подиуму достаточно быстро.  Выдержка порядка 1/200, диафрагма исходя из световых условий. Обычно диафрагма  2.8-4 или даже более открытая.  Так как съемка ведётся с приличного расстояния, то глубина резкости бывает достаточной. Следует уделить внимание режимам экспозамера и экспокоррекции.  Ваше право выбирать режим экспозамера, я предпочитаю центрально взвешенный с внесением необходимых поправок, кто то меряется частичным или точечным, я считаю это дело вкуса и привычки фотографа. Я снимаю в приоритете диафрагмы, кто то в полностью ручном М режиме, это вопрос личных предпочтений.

Правило внесения экспопоправки при съемке модных показов очень простое: черное платье в минус, белое в плюс. Также я рекомендую постоянно контролировать гистограмму и делать необходимые поправки.  Подчёркиваю, что на принятие решения по экспокоррекции у вас есть секунды, не больше. Модель находится на подиуме не более 30 секунд, из них только 10 секунд пригодны для съемки,  сам показ длится не более 10-15 минут. Поэтому вы должны управлять своей камерой на автоматизме.

модель прибыла на точку

В результате практики у вас выработается необходимая интуиция. Главное анализируйте свои снимки и делайте выводы. Снимать я рекомендую в RAW — в последствии у вас будет возможность исправить ошибки экспозиции.  Стрелять короткими очередями по 2-3 кадра (в зависимости от вашего фокусного) делая кадр в центре подиума и в точке где модель несколько секунд позирует.  Из серии в 10-15 кадров потом отберёте 2 кадра на каждую модель:  походка и позирование.  Кадрироваться необходимо по возможности плотно. Старательно извегайте «световых ям» во время съемки.

О стоимости услуг фотографа модных показов

Если вы штатный фотограф работающий на издание, то размер вашего вознаграждения зависит от уровня оплаты принятого в вашем издании. Разброс цен и формы оплаты здесь самые разнообразные. Это может быть и почасовая оплата и оплата при покупке конкретных фотографий (по факту)

фотографируем тряпку а не модель

Если вы фотограф «фрилансер», то у вас могут купить конкретные фотографии для определённой публикации.  Сразу хочу предостеречь, что таких как вы на показе будет достаточно много и если у вас нет своей клиентской базы, то вероятность покупки довольно мала.  Существуют целые агентства продающие фотографии с показов.
Иногда (редко) дизайнеры сами нанимают фотографов для своего показа.
От себя могу добавить, что на мой взгляд стоимость работы фотографа на модном показе не очень высока и сопоставима с ценами на репортажную съемку.

Заключение

Надеюсь, что моя статья оказалась вам полезной.  Если у вас возникнут вопросы по материалу статьи, я с радостью на них отвечу.  Что бы расставить точки над i   и пресечь недовольство со стороны борцов с несправедливостью я сообщаю следующее:

1 секунда до подиума

выйти из сумрака! Тоша Шешницан на RFW

Я профессиональный фотограф.  Моя специализация это портретная и рекламная фотосъемка.  Я постановщик. Я работаю в фотостудии.  Показы я снимаю не сколько ради денег (как я уже говорил платят немного) сколько ради «смены обстановки»,  переключения с одного жанра на другой. Помогает не циклиться на одном, расширяет кругозор и способствует новым знакомствам.

Я не хочу сказать что съемка показов это банальный «репортажный шутинг», как и в любом деле есть свои нюансы и есть выдающиеся профессионалы, но назвать творческой подобную съемку у меня язык не поворачивается. Съемка показов это тяжелая выматывающая работа в которой к сожалению нет ни капли творчества и возможности как-то повлиять на событие и выразить свою точку зрения.  Задача подобной съемки — документирование, объективное освещение события.

Среди фотографов есть охотники — это фоторепортеры, светские хроникеры, папарацци и т.д., а есть повара — фотохудожники, студийщики, портретисты

Задача первых поймать зверя,  задача вторых, из специй, приправ и прочих ингридиентов приготовить вкуснятинку.

Не прощаюсь,  в ближайшее время я напишу краткую статью о более интересной для меня стороне модных показов, так сказать закулисье. Статья будет о съемке бэкстейджа модных показов.

Похожие записи:

1. пролаб Фотодока.ру В прошлом веке фото печатник был одной из ведущих фигур в работе профессионального фотографа. Фотограф...
2. Что такое OpenID? OpenID — это ваш идентификатор, который можно использовать вместо логина и пароля для авторизации на...
3. съемка бэкстейджей RFW нужны 2 фотографа На 31.03-05.04, 16.00-22.00  нужны два  опытных фотографа для съемки бэкстейджей на RFW Отпишитесь на электропочту...

Копии также содержали битые файлы, так как синхронизация произошла уже с битыми файлами.  По спине забегали мурашки.   Лучшие, уже отобранные фотографии для ретуши были потеряны. Судорожно стал вспоминать, когда и с какого жесткого диска делались копии и где могут быть сохранены оригиналы.

Далее 10 часов работы утилиты TestDisk PhotoRec 6.7 Data Recovery которая не раз меня выручала, результат — файлов нет.  восстановились файлы чуть ли не годовалой давности, но нужных мне 20 фотографий среди них не было.  От мысли, что же я скажу заказчику бросало в холодный пот.  В качестве последней меры была использована утилита   GetDataBack от Runtime software.  И о чудо! среди удаленных файлов на одном из жестких дисков оказались не битые файлы.

P.S.  Имея на руках пиратскую версию GetDataBack не пожалел 79$ что бы купить лицензию.  Эта программа меня спасла.  Наверное кто то наслал на мои жесткие диски порчу, второй винчестер за месяц дал сбой.  Терабайтный Samsung только что вернулся по обмену из сервис центра, а  400 мегабайтный Seagate  просто неправильно скопировал файлы, записав их на все диски с ошибкой

P.P.S  Несмотря на вроде бы изощренную систему резервного копирования, UPS, банковские ячейки, жесткие диски у тёщи и на даче… я чуть было не попал. Вывод. Бэкаптесь! Поставьте RAID с зеркалированием, бесперебойник, копируйте на разные диски при импорте в Lightroom и будьте на чеку! Жесткие диски летят,  при копировании бывают ошибки.

Похожие записи:

1. бьюти с мастер-класса фотографа Фотография с моего мастер-класса  8 января. Модель Любовь Ремизова, make Алёна Танвель Несмотря на профессиональную...
2. аквалангисты — это хорошо! Меня укусила акула, когда я стоял в океане. Но я оставался спокоен, терпел, но закончил...
3. фото-полезняшка TestDisk PhotoRec 6.7 Data Recovery Чем я восстанавливал свои фотографии, когда случилось несчастье? Перепробовав кучу программ пришел к выводу что...

1-я часть цикла статей об отражателях и диффузорах для вспышек.

Наверняка вы видели фотографов с хитрыми приспособлениями надетыми на вспышки.  Начиная от матовых колпачков и заканчивая сооружениями в виде унитазов (Whale Tail от Gary Fong)

миста garry fong и его чудо фото-унитазы whale tail

Подобные персонажи у меня всегда вызывают улыбку. В конце статьи вы узнаете почему.

Зачем все это надо?
Основная цель этих приспособлений изменить характер светового потока от вспышки.

Поясню на пальцах: свет бывает жестким и мягким.

Жесткий — свето излучающая (свето отражающая)  поверхность мала по сравнению с расстоянием до объекта съемки (примерно в 5-7 раз меньше). Примеры: прожектор, фонарик, яркое солнце.

Мягкий свет — светоизлучающая поверхность большая и сопоставима с расстоянием до объекта съемки или в 2-3 раза меньше его. Примеры:  пасмурное небо, свет отраженный от стены или потолка, свет от большого окна с полупрозрачной занавеской, софтбокс, фото-зонтик и т.д.

Жесткий свет- резкие тени,   мягкий свет — отстутствие теней или размытые мягкие не контрастные тени.

Вспышка по определению даёт жесткий свет, посмотрите на размер её светоизлучающей поверхности и представьте, что такой вспышкой вы сможете сделать портрет куклы Барби крупным планом.

фотоаксессуары lumiquest

«Вот такой вот barbi size»
Часто ли вы фотографируете кукол Барби?

Задача: увеличить размер светоотражающей поверхности вспышки до приемлимых размеров.

Решение: На рынке существует масса предложений, просто перечислим их:

Огромный спектр фотоаксессуаров от фирмы  lumiquest и чудо light sphere и Whale Tail от Gary Fong

Производитель обещает фантастические результаты, смягчение теней, эффект студийного освещения и прочие прелести.  Подобные фотоаксессуары тяжело назвать дешевыми и при их копеечной себестоимости они продаются по весьма высоким ценам.  Якобы клиент платит на ноу-хау, удобство и новые возможности. Приводятся примеры до и после. отзывы счастливых пользователей подобных фотоакссесуаров побуждая желание купить все эти хитрые «приспособы».

Приведу пример «заманиловки» от производителя Lumiquest:

пример прямой вспышки direct light

отражатель Lumiquest

На первый взгляд отличный результат!
Мечта фотографа, долой резкие тени, подчеркнутые дефекты кожи,  блеск и прочие «нехорошести»! А теперь внимание! Как вы думаете с какого расстояния сфотографированы эти чудесные «трафаретики»?

Фото слева сделано с расстояния 15-20 сантиметров. Вы можете представить каков портрет человека с такого расстояния? Даже если мы возьмем расстояние 0.5 метра то мы сделаем портрет носа или губ или глаза, а может быть даже уха. Для тех кто ничего не понял, внимательно прочитайте в предыдущем параграфе  о расстоянии до объекта съемки и размерах светоотражающей поверхности. В нашем случае размер отражающей поверхности будем порядка 10-15х10-15 см, следовательно  с расстояния в 0.5 метра вы еще почувствуете разницу в характере света, дальше -  нет, «обогрев вселенной» и бесполезная трата батареек вашей вспышки.

Вывод:  отражатели для вспышек, которые действуют по принципу увеличения светоизлучающей поверхности за счет отражения от элементов собственной конструкции (козырьки, кепки, лопухи, маленькие софт боксы)  не эффективны на расстояниях больше 0.5 метра и производители и продавцы не договаривают.

Все вышесказанное распространяется на отражатели (баунсер) и маленькие софт-боксы для вспышек:

Big Bounce (LQ-104), Softbox (LQ-107), Softbox II (LQ-109), Soft Screen (LQ-051), Ultrasoft (LQ-103), Pocket Bouncer (LQ-101), Mini Softbox (LQ-108), MidiBouncer (LQ-110) которые вы можете найти на сайте фирмы Lumiquest и их любые аналоги баунсеров и софт-боксов для внешних вспышек.

Единственное вменяемое решение, которое я могу посоветовать это самый маленький софт бокс 40х60 см от компании ПОИСК ФОТО с универсальным креплением под штативную головку под зонт. В третьей части цикла статей об отражателях и диффузорах для вспышек я покажу это устройство в сборе, которое худо-бедно позволяет снять портрет крупным планом или небольшой предмет с мягким светом.

Во второй части цикла статей об отражателях и диффузорах для вспышек я расскажу вам об американсом фотографе-предпринимателе Гарри Фонг (Gary Fong) и его light sphere и Whale Tail, а также вы узнаете почему продавец фотоаксессуаров отказался показать мне и ученикам группы «Студийная фотография от А до Я«  практические примеры работы этих отражателей-рассеивателей в студии Фотофабрика с 8 метровыми потолками.

А в третьей части я расскажу почему лучший отражатель это визитка и потолок.

Продолжение следует.

P.S.  Ребята торгующие lumiquest-ом и чудо отражателями Гари Фонга, не расстраивайтесь!  Уверен, найдется уйма народу, которые не поверят моим словам и захотят убедиться на практике в неэффективности этих товаров.

P.P.S.  Я по прежнему готов взять на более детальное и беспристрастное тестирование фотоаксуссуары и в первую очередь адаптер Ring Flash, который обещал предоставить директор компании ООО «Натикс Фото Консалтинг«

Похожие записи:

1. мастер-классы в галерее на Солянке 17 и 23 января при поддержке проекта ФОТОСАЙТ www.photosight.ru, который отмечает своё 10 летие пройдут...
2. мобильная фотостудия софт-бокс 40х60см тестирование В статье «правда об отражателях для вспышек lumiquest и light sphere Whale Tail от Gary...
3. тест модификаторов накамерных вспышек Raylab Компания FOTO.RU предоставила для тестирования целый ворох модификаторов для внешних накамерных вспышек под маркой Raylab. ...

Теперь буду отжигать на свадьбах. Все свадебные фотографы снимают с ним или с аналогом от LOWEL

Обзор и тесты будут чуть позже. пока инфа о комплекте:

">

В состав комплекта входят:
- накамерный светильник LOGOCAM LE5-D(X) с разъемами XLR 4-pin
- свинцово-кислотная (SLA) батарея с номинальным напряжением 12 В и емкостью 80 Втч (7 Ач), позволяет работать несколько часов подряд
- сетевое автоматическое интеллектуальное зарядное устройство LOGOCAM CS-160
- мягкий транспортировочный кофр
- Вес комплекта: 4 кг
Осталось водрузить все это добро на монопод и вручить ассистенту.

Похожие записи:

1. Что такое OpenID? OpenID — это ваш идентификатор, который можно использовать вместо логина и пароля для авторизации на...
2. PhotoSmith IPad для фотографа Давным давно я писал в блоге о программе для iPad, которая бы могла бы синхронизироваться...
3. Как сделать фотостудию и мобильный свет для фотографа за 3000 рублей? Если у вас есть деньги на покупку пары импульсных приборов по 500-750$ и примерно такая...