Фотография для чайников. Как не являясь фотографом получать хорошие фотографии
Фотография для чайников. Как не являясь профессиональным фотографом получать хорошие фотографии.
В этой статье я простым языком рассказываю об основных понятиях фотографии, делаю это для того, что бы вы могли в будущем получать удачные фотографии. Статья требует от вас лишь включить мозг на 10-15 минут. Если вы ленивы или при незнакомом и непонятном термине впадаете в панику, то срочно закройте окно браузера и довольствуйтесь не четкими темными или наоборот слишком светлыми фотографиями, списывая все на несовершенство техники.
Какие типы фотоаппаратов существуют?
Цифрокомпакты (цифромыльницы или PS (Point and Shoot «наведи и стреляй»)
Это то, что покупает обычный не искушенный потребитель. Эти фотоаппараты рекламируется по телевизору, обещают удивительную четкость, системы определения улыбки и моргания, еще меньшие размеры и еще более многократный зум. Ценовой диапазон 200-700$ .
Преимущества цифромыльницы: маленький размер, низкая цена
Недостатки цифромыльницы: тормознутость (попробуйте сфотографировать белку!), высокий уровень шумов матрицы, пластиковая оптика и соответственно плохое качество изображения, не управляемая глубина резкости (нельзя размыть задний план при портрете) низкая светосила объектива – съемка в низком освещении возможна только со вспышкой или со штатива. Не съемный объектив, следовательно, универсальный, а универсальность и качество взаимоисключающие друг друга понятия.
О чем умалчивают продавцы фотоаппаратов и реклама?
Мегапиксели (разрешение – сколько точек содержится в изображении). Продавци внушили нам, что чем больше мегапикселей, тем лучше. Но часто ли вы печатаете фотографии? Часто вы печатаете фотографии больше чем 10х15см?
Страшный секрет: для фотографии 10х15см хватает с лихвой 3 мегапикселя!
Кратность зума. Вам действительно это нужно? Хотите подсматривать за соседкой, купите бинокль или подзорную трубу.
Система стабилизации изображения. В принципе работает, но не так хорошо как в рекламе.
Системы определения закрытых глаз и улыбок – вообще абсурд, выдуманный маркетологами, что бы привлечь покупателя.
Не ждите от цифромыльницы качественных снимков при плохом освещении без вспышки, а со встроенной вспышкой фото годится лишь для передачи «Криминальный вестник»
Также не верьте мифу, что дорогой профессиональный (полупрофессиональный) аппарат при любом освещении сделает качественный снимок. Да, снимок будет лучше чем у цифрокомпакта, но не более. Если бы это было так, то фотографы отказались бы от громоздкого студийного светового оборудования и полагались только на естественный свет.
Цифрозеркалка (DSLR)
– как многие говорят вид как у фотоаппарата профессионального фотографа большой и черный! В данный момент любительские цифрозеркалки уже находятся в диапазоне 700-1000$ и доступны рядовому потребителю.
Недостатки цифрозеркалки : Размер (в маленькую дамскую сумочку не влезет), сложность в управлении (прочитать инструкцию все таки необходимо) хотя и в них есть «режим для дураков». Цифрозеркалка это вершина айсберга, потом к ней захочется докупить еще объективов, вспышек, и т.д и т.п. Хотите разорить друга? Подарите цифрозеркалку!
Преимущества цифрозеркалки: Основной – качество. Совершенно другой уровень качества по сравнению с цифрокомпактами. В первую очередь за счет большего размера светочувствительной матрицы. Размер имеет значение и в оптике. Любая миниатюризация это компромисс качеству. Но цифрозеркалка без элементарных навыков её обладателя превращается в громоздкую мыльницу.
Про фотографирующих обезьянок. Фотографирует не камера а фотограф!
Вам всегда предоставляется выбор: поставить фотоаппарат в «зеленую зону» (полный автомат, режим для дураков) и снимать не задумываясь как обезьянка.
Если вам не хочется быть фото-обезьянкой , вы считаете себя умнее автомата в фотокамере и хотите, чтобы ваши снимки были лучше, то вам нужно иметь хотя бы общее понимание о работе фотоаппарата. Отговорки в стиле «я купил(а) дорогую технику, чтобы полностью отдаваться творчеству и не думать о технических терминах» мне кажутся смешными.
Помните об фото-обезьянках. Я и так все максимально просто рассказываю. Если в статье для вас что-то кажется непонятным, сделайте перерыв и прочитайте текст сначала, медленно и вдумчиво. Это не сложно! Главное это желание! И отговорки «я не фотограф и мне это не надо!» оставьте для ленивых. Вы не фотограф, но вы ведь хотите получать технически правильные фотографии?
Экспозиция
- количество света падающего на светочувствительный элемент. Бывает верной и не верной. Неверная экспозиция – пересвет или недосвет (переэкспонирование и недоэкспонирование или пересвет и недосвет) Правильную экспозицию в фотоаппарате определяет специальное устройство – экспонометр. Оно есть в вашем фотоаппарате. Если конечно ваш фотоаппарат не Смена-8м или ФЭД-4
Пересвет – слишком светло. Света попало слишком много. Пропадают детали в светлых областях, появляются желтые ореолы. Еще говорят: сожженная фотография.
Недосвет – слишком темно. Детали в тенях отсутствуют. Чернота.
Что влияет на экспозицию? (фотографы говорят: параметры экспозиции)
- выдержка (время в течении которого свет попадает на светочувствительный элемент, измеряется в долях секунды: 1/100 секунды, например)
- диафрагма (отверстие, через которое проходит в объективе свет)
- чувствительность матрицы (пленки) – насколько чувствителен он к свету
Выдержка
Ряд значений выдержки для примера (у вас может отличаться):
1сек, ½, ¼, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000сек
Как я уже сказал это время в течении которого затвор фотоаппарата остается открытым и свет попадает и воздействует на матрицу (пленку)
Короткая выдержка позволяет «замораживать движение» Попробуйте снять движущиеся лопасти вертолета на выдержке 1/2000 и 1/100.
Небольшое отступление. О «шевелёнке»
«Шевелёнка» эффект смазанного изображения при длинных выдержках.
Существует две причины возникновения этого эффекта:
- сам объект движется
- руки фотографа незаметно дрожат
Как фотографу бороться с «шевелёнкой»?
Снимать на более коротких выдержках. К сожалению не всегда возможно, так как на короткой выдержке может не хватить света для правильной экспозиции. В таком случае можно использовать вспышку. Но направленная на объект вспышка дает резкие тени. О художественности фотографии со вспышкой можно забыть, если только не использовать внешнюю вспышку, направленную в потолок (белый и не высокий).
Вспышка в потолок это съемка в отраженном свете.
Использовать штатив. Убираем дрожание рук, но если объект не статичный, то изображение все равно будет смазанным. Поверить обещаниям о системах стабилизации изображения. Это помогает, но не всегда эффективно.
При какой выдержке появляется «шевелёнка»?
Правило обратных чисел. В знаменателе (это то что внизу) выдержки должна быть цифра не меньше цифры фокусного расстояния объектива в 35мм эквиваленте, например, снимаем объективом с фокусным 100мм выдержка должна быть 1/200, 1/100 и т.д. ну в крайнем случае 1/90. Можно сделать резкий снимок и на 1/60, 1/30 и длиннее, если вы чемпион по стрельбе из пистолета и у вас железные руки.
Кто не верит, возьмите лазерную указку и с большого расстояния попробуйте удержать красное пятно в одной точке хотя бы в течении секунды. Руки дрожат у всех.
Понятие «фокусное расстояние в 35мм эквиваленте» я расписывать не буду. Почитайте инструкцию к фотоаппарату, там должна быть информация вида: фокусное расстояние в 11мм вашего фотоаппарата эквивалентно 40мм в 35мм эквиваленте. Просто запоминаете соответствия и потом подставляете в эту очень простую формулу.
Можете просто потренироваться на практике и определить на каких фокусных и при каких выдержках у вас не появляется «шевеленка». Также имеет значение как вы держите камеру. Уперев локти в стол вы увеличиваете вероятность получения кадров без «шевеленки»
Наконец воспользуйтесь штативом! Они дешевы. В продаже бывают даже штативы в виде пробки от шампанского, специально для застолий!
Диафрагма.
Если разбить молотком объектив, то вы увидите лепестки, которые делают дырку больше или меньше.
Я хотел, что бы вы запомнили и поняли следующую информацию о диафрагме:
- диафрагменный ряд: 1.0; 1,4; 2.0; 2,8; 4.0; 5,6; 8.0; 11.0; 16.0; 22.0; 32.0; 45.0.
Слева открытая диафрагма (падает много света), справа закрытая (падает мало света)
- изменение диафрагмы на 1 значение (или еще говорят на одну ступень или F-Stop) дает изменение количества света, попавшего на матрицу (пленку) ровно в 2 раза. Например, с 2 до 2.8
Нетрудно догадаться, что если при диафрагме 2.0 выдержка была 1/100 секунды, то при 2.8 – 1/50, при 4.0- 1/25, при 5.6 – 1/12 и т.д.
Диафрагма влияет на глубину резко изображаемого пространства ( глубину резкости или степень размытости заднего фона).
Максимально открытая диафрагма (левая часть диафрагменного ряда) используется для съемки портретов, чтобы выделить объект съемки и размыть фон. Для пейзажей и архитектуры наоборот закрывают диафрагму (значения диафрагмы из правой части ряда) В мыльницах размыть задний фон не получиться, так как матрицы у них совсем маленькие и фотографии получаются резкими на любом расстоянии.
Для каждого освещения существует несколько значений диафрагм и выдержек, обеспечивающих правильную экспозицию. Пары этих значений называются экспопарой.
Нет жестких рамок по установке экспопары, возможность изменять экспопару – один из основных инструментов фотографа для решения творческих задач.
Экспозицию в фотоаппарате определяет специальное устройство – экспонометр.
Иногда он может ошибаться. Я не буду рассказывать про режимы замера экспозиции, прочитаете в инструкции к фотоаппарату.
Ярчайшие примеры ошибок:
Негр на снегу. Экспонометр решит, что светло и сделает лицо негра недосвеченным.
Экспонометр это тупая машина и ему не ведомо, что для нас негр важнее снега. Лицо негра окажется недоэкспонированным (недосвеченным, слишком темным) . Это кстати работает и не только с неграми.
Более частый пример: съемка прекрасной девушки в контровом свете (солнце находится за ней)
Многие фотоаппараты имеют функцию экспокоррекции. Если вы предполагаете, что снимок получится чересчур светлым или темным, можно ввести отрицательную или, наоборот, положительную экспокоррекцию. Для негра или девушки нужно внести положительную коррекцию, например +1 ступень .
Чувствительность матрицы
меряется в неких абстрактных ISO единицах, обычно бывает 50 100 200 400 и реже 800 1600 3200
Чем выше число, тем более чувствительна матрица (можно снимать при худшем освещении)
Но за высокие значения чувствительности приходится расплачиваться появлением цифрового шума.
Цифровой шум придаёт фотографии неестественный вид — создаётся ощущение, что на изображение наложена маска из точек различной яркости и цвета. Особенно портит восприятие однотонных частей изображения (например, небо, ровный фон или однотонная одежда)
Если есть возможность , снимайте на минимальной чувствительности, если темно – смиритесь с шумом и снимайте на больших значениях чувствительности
Режимы фотоаппарата.
О режимах фотоаппарата написано достаточно подробно в инструкции, поэтому ограничимся основными:
Режим «зеленый квадрат» или «AUTO» – полный автомат для чайников, фотик руководствуется универсальной программой заложенной разработчиками.
Режим «P» – программный. все тоже самое но вы можете менять экспопары
Приоритет диафрагмы Av
Устанавливаете значение диафрагмы. Камера выставляет подходящую выдержку, чтобы получить правильную экспозицию. Это самый популярный режим для цифровой камеры, так как позволяет регулировать глубину резкости (размытие фона)
Приоритет выдержки Tv
Устанавливаете выдержку в соответствии со своим замыслом – камера автоматически подбирает подходящее значение диафрагмы.
Полностью ручной режим M
Для мазохистов и ценителей и тех кто понимает что делает. Если вы поставили внешнюю вспышку или снимаете в студии с импульсным светом.
Режимы для блондинок.
Общая суть, вы подсказываете фотоаппарату ситуацию и далее он работает по заложенной программе.
Спорт – фотоаппарат подбирает доступную экспопару с минимальной выдержкой (что бы не было смазанного изображения).
Макро, Группа (групповой портрет) – ставится минимальная диафрагма что бы люди, которые стоят чуть позади были тоже в фокусе.
Портрет – ставит максимально открытую диафрагму для отделение человека от фона (размытия фона)
Похожие записи:
- Фотокурс Студийная фотография Москва
Фотошкола для начинающих и продвинутых фотографов. Фотокурс Студийная фотография. Группа №23 стартует ориентировочно 23 марта 2010 года. (занятия вторник четверг... - свадебный фотограф и импульсный свет
Во первых огромное спасибо всем, кто пришел на мой быстро-растворимый мастер-класс по свадебной фотографии! Было очень позитивно и надеюсь познавательно.... - Света Егорова фотография с фотокурсов
снято на моих фотокурсах по портретной фотографии Модель Света Егорова, мейк Маша Афанасьева. Фешн-съёмка 5 практическое занятие в 21 группе... - синхронизация вспышек
Все что вы хотели знать, но стеснялись спросить о синхронизации вспышек. Без шуток. У меня складывается ощущение, что часть моих... - Фотостудия для начинающих. Основы работы со студийным импульсным светом
Работа со студийным импульсным светом. Содержание 1.Студийное оборудование. Источники импульсного света, насадки, отражатели. 2. Варианты синхронизации импульса. 3. Экспонометрия при... - Внешние вспышки все что вы хотели знать, но стеснялись спросить
Среди читателей блога и учеников возникает масса вопросов по поводу работы с внешними выносными вспышками. Несмотря на то что тема... - Зачем свадебному фотографу видео-свет?
Предыдущий пост Свет для свадебного фотографа LOGOCAM LK5-D(X) вызвал много вопросов. Зачем свадебному фотографу видео-свет? Отвечаю по порядку: 1. Разница... - Портрет в стиле журнала Esquire или фотография Путина от Platona
Сегодня я хочу рассказать о достаточно простой технике создания фотопортретов, которая часто используется фотографами в обложках журнала Esquire и именно... - розыгрыш призов и подарков в блоге
Как вы уже успели заметить, я запретил комментарии в моём блоге незарегистрированным пользователям и наконец-то прикрутил возможность быстрой регистрации для... - набросал план фотосеминара
- характеристики света - светоформирующие инструменты - экспонометрия и синхронизация (очень кратко) - работа с моделью: психология, постановка-позы, планы ракурсы,...
© 2005-2010 Фотограф Игорь Алексеев. www.igoralekseev.com.
При перепечатке материала ссылка на оригинальную статью Фотография для чайников. Как не являясь фотографом получать хорошие фотографии обязательна!
Метки: Обучение фотографии
Эту запись уже просмотрели 34,160 человек.
Эту запись можно распечатать на принтере и показать друзьям и подругам!
Спасибо! Почитал – понравилось, коротко и доступно. Только купили Nikon d40x и пока нет ясности во всех настройках
Но прочитав Вашу статью начали появляться!
мне вообще статья понравилась)) и я тоже только только такой же nikon d40х купила)) хотелось что бы хоть чуть чуть был фотик попрофессиональней. а нифига не понимала че делать с ним. счас хоть в режимах разобралась))
Спасибо за прекрасную статью)) 5 лет подаренный nikon D100 лежал не востребованный. Закончив курс для чайников стала потихоньку снимать.
Прочитав Вашу статью, вынесла больше знаний по фотоделу, чем за время обучения! Теперь купила D300)))
Буду дерзать дальше. Ох, как захватило!!!!!
Помогите пожалуста разобраться, Камера никон D100 внешние источники света, делаю замер флешметром, выставляю диафрагму и выдержку по флешметру, делаю кадр и пересвет адский, скажите в чем проблема , научите пожалуста.
почитайте мою статью про студийный свет
Прочитайте инструкцию к флешметру, обратите внимание на ISO
в вашем сообщении слишком мало информации.
Статья понравилась! Этакий короткий микс полезных знаний. Хоть и “зажгли лампу среди бела дня”:)
Спасибо огромное, статейка довольна понятная и даже вполне доступная!!!
telneting, еще и с юмором. =) Спасибо!
Игорь, очень скучаю по нашим занятиям.
Спасибо Вам огромное
«Негр на снегу. Экспонометр решит, что светло и сделает лицо негра недосвеченным.
Экспонометр это тупая машина и ему не ведомо, что для нас негр важнее снега. Лицо негра окажется недоэкспонированным (недосвеченным, слишком темным) . Это кстати работает и не только с неграми.» – очень некорректно!!!
а я живу в России, где не надо называть негра афро-человеком, негр он и есть негр
Для Оксаны (11.01.09 14:04):
Автор статьи про негра на снегу очень правильно все написал. Просто Вы не до конца сами разобрали почему именно так, а сам автор не до конца разложил этот случай. Просто встроенная система экспонометра вашей камеры всегда будет выдавать результат замера по превальирующему полю кадра. Снега много, а негра мало, выходит большой контраст между ними. Камера считает, что чего больше, то и важнее. Камера дает вам очень короткую выдержку, потому что светло очень, освещения хватает в кадре, и маленького отверстия диафрагмы не хватает, чтобы и негра воспроизвести. Поэтому вручную нужно приоткрыть диафрагму, чтобы света для негра больше прошло (ввести экспокоррекцию в плюс). Попробуйте «точечный» или «частичный» замер экспозиции, а не «матричный» и ситуация улучшиться.
Опять же при фокусировке на негре само собой разумеется вы увидите разницу между способом экспозамера. А если у вас цифровой аппарат, то сделав несколько кадров вы сможете увидеть ваши результаты, под которыми отображаются выдержка и диафрагма с учетом использованной экспокоррекции. По ним вы и выберете опримальную для снятого кадра. Попробуйте снять утренний пейзаж при встающем солнце чтобы у вас весь кадр воспроизвелся так как видит ваш глаз, да так, чтобы земля под небом не вышла полностью черной и ничего у вас не выйдет, если вы не выровняете освещение допсредствами.
А как мне понять, стану ли я фотографом, если у меня пока Olimpus digital 600
, а родители не купят мне хороший фотик, пока не найдут подтверждения, что я займусь фотографией. Короче, как начать с мыльницой? ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!! Уж очень хочется хотя бы Nikon D80
Лена, не парься,фоткай чем есть,нормальная камера,ты же не в National geographic или плейбой фотографируешь,для себя ресурсов камеры с голвой хватит(при правильном подходе).
Спасибо за статью. Но, автор, будь добрее. Не все в этоме мире такие дремучие идиоты, к тому же и они заслуживают уважения, коего здесь не заметно вообще(
предлагаете сюсюкать и заигрывать с дремучими идиотами? Что мне за это будет?
Зачем сюсюкать? Не обязательно бросаться из крайности в крайности, достаточно нейтрального отношения. А сейчас Вам за это что?:)
Интересно, где тут крайности?
Автор статьи не несет ответственности за то, что после прочтения посетитель субъективно решит, что его считают идиотом
Игорь не обращай внимания! Досюсюкались уже профессионалов не стало!Это надо-ж каким быть,что-б найти что-то обидное в этой статье!
Для даунов статья
Понравилось! Коротко, чётко, ясно! Юмор иногда очегь тонкий но есть))) Автору спасибо!!!!
спасибо, очень интересная и полезная статья для таких чайников, как я)
Спасибо! Очень доступно! Я – «чайник», всё поняла=)
Статья хорошая, сколько разных читал про это же – понял только здесь.
реал для чайников.
но все таки интересно было прочесть
Спасибо за статью!)…я начал заниматься фотографией совершенно недавно, фотографирую в основном людей наулице.Но при этом не знаю ничего о фотографии…прочитав Вашу статью, я многое для себя понял!)Спасибо большое за то, что Вам не безразличны «Чайники»!)…
Статья в чем то полезна, в чем то – нет
не очень приятно было читать, слишком много ВАС, Игорь, в тексте про фотокамеры
Освоили D300 ??? Поделились бы опытом, напишите плиз мне в почту ваш, контакт если возможно! Макс.
По моему очень добрая статья и доступная!Если кто обиделся – то идиот и есть!Браво Игорь!
Помогите!!! Хочу хорошие фотографии!!
Что-бы научится стрелять – надо стрелять! Суворов, читай и шлепай все подряд!Сама увидишь где хорошо где плохо!
«снимаем объективом с фокусным 100мм выдержка должна быть 1/200, 1/100 и т.д.»,
а почему здесь не учитывается кроп-фактор?
патамушта прийдется объяснять что такое кроп-фактор и статья превратиться в первый том «Война и Мир»
Именно то, с чего хотела начать: при каких режимах что снимать! И честно говоря, долго искала =) Мерси автору!
В восторге от стиля статьи, лаконично и с юмором.
Статья компактная и ясная. Поможет многим запечатлеть фотокамерой ценные прекрасные моменты жизни полной не всегда радостными событиями. Думаю автор мог бы использовать в роли лозунга сайта слова Омара Хаййама:
В сей мир едва ли снова попадем,
Своих друзей вторично не найдем,
Лови же миг, ведь он не повторится,
Как ты и сам не повторишься в нем.
Отличная статья, стало многое понятно сразу!! И теперь не так страшно читать инструкцию к фотоаппарату))
Гавняная какято статья. не нравитса мне сарказм и острые шуточки.
впечатление што статью писал пафосный ублюдок
Ну, в общем, интересная статья… Америку не открыли, но пару интересных моментов было)
Спасибо.