Фотография для чайников. Как не являясь  профессиональным фотографом получать хорошие фотографии

Фотографирует не фото камера а фотограф! Вам всегда предоставляется выбор:  поставить фотоаппарат в «зеленую зону» (полный автомат, режим для дураков) и снимать не задумываясь как обезьянка.Если вам не хочется быть фото-обезьянкой, вы считаете себя умнее автомата в фотокамере и хотите, чтобы ваши снимки были лучше, то вам нужно иметь хотя бы общее понимание о работе фотоаппарата. Отговорки в стиле «я купил(а) дорогую технику, чтобы полностью отдаваться творчеству и не думать о технических терминах» мне кажутся смешными.

Какие типы фотоаппаратов существуют?

Цифрокомпакты (цифромыльницы или PS (Point and Shoot «наведи и стреляй»)

Это то, что покупает обычный не искушенный потребитель. Эти фотоаппараты рекламируется по телевизору, обещают удивительную четкость, системы  определения улыбки и моргания, еще меньшие размеры и еще более многократный зум. Ценовой диапазон 200-700$ .

Преимущества  цифромыльницы: маленький размер, низкая цена

Недостатки цифромыльницы: тормознутость (попробуйте сфотографировать белку!), высокий уровень шумов матрицы, пластиковая оптика и соответственно плохое качество изображения, не управляемая глубина резкости (нельзя размыть задний план при портрете) низкая светосила объектива – съемка в низком освещении возможна только со вспышкой или со штатива. Не съемный объектив, следовательно, универсальный, а универсальность и качество взаимоисключающие друг друга понятия.
О чем умалчивают продавцы фотоаппаратов и реклама?

Мегапиксели (разрешение — сколько точек содержится в изображении). Продавци внушили нам, что чем больше мегапикселей, тем лучше. Но часто ли вы печатаете фотографии? Часто вы печатаете фотографии больше чем 10х15см?

Страшный секрет:  для фотографии 10х15см хватает с лихвой 3 мегапикселя!

Кратность зума. Вам действительно это нужно? Хотите подсматривать за соседкой, купите бинокль или подзорную трубу.

Система стабилизации изображения. В принципе работает, но не так хорошо как в рекламе.

Системы определения закрытых глаз и улыбок – вообще абсурд, выдуманный маркетологами, что бы привлечь покупателя.
Не ждите от цифромыльницы качественных снимков при плохом освещении без вспышки, а со встроенной вспышкой фото годится лишь для передачи «Криминальный вестник»

Также не верьте мифу, что дорогой профессиональный (полупрофессиональный) аппарат при любом освещении сделает качественный снимок. Да, снимок будет лучше чем у цифрокомпакта, но не более. Если бы это было так, то фотографы отказались бы от громоздкого студийного светового оборудования и полагались только на естественный свет.

Цифрозеркалка (DSLR)

– как многие говорят вид как у фотоаппарата профессионального фотографа большой и черный!  В данный момент любительские цифрозеркалки уже находятся в диапазоне 700-1000$ и доступны рядовому потребителю.

Недостатки цифрозеркалки : Размер (в маленькую дамскую сумочку не влезет), сложность в управлении (прочитать инструкцию все таки необходимо) хотя и в них есть «режим для дураков».  Цифрозеркалка это вершина айсберга, потом к ней захочется докупить еще объективов, вспышек, и т.д и т.п. Хотите разорить друга? Подарите цифрозеркалку!

Преимущества цифрозеркалки: Основной — качество. Совершенно другой уровень качества по сравнению с цифрокомпактами. В первую очередь за счет большего размера светочувствительной матрицы. Размер имеет значение и в оптике. Любая миниатюризация это компромисс качеству. Но цифрозеркалка без элементарных навыков её обладателя превращается в громоздкую мыльницу.

Экспозиция

— количество света падающего на светочувствительный элемент. Бывает верной и не верной. Неверная экспозиция – пересвет или недосвет (переэкспонирование и недоэкспонирование или пересвет и недосвет) Правильную экспозицию в фотоаппарате определяет специальное устройство – экспонометр. Оно есть в вашем фотоаппарате.  Если конечно ваш фотоаппарат не Смена-8м или ФЭД-4
Пересвет – слишком светло. Света попало слишком много. Пропадают детали в светлых областях, появляются желтые ореолы. Еще говорят: сожженная фотография.
Недосвет – слишком темно. Детали в тенях отсутствуют. Чернота.

Что влияет на экспозицию? (фотографы говорят: параметры экспозиции)

— выдержка (время в течении которого свет попадает на светочувствительный элемент, измеряется в долях секунды: 1/100 секунды, например)

— диафрагма (отверстие, через которое проходит в объективе свет)

— чувствительность матрицы (пленки) — насколько чувствителен он к свету

Выдержка

Ряд значений выдержки для примера (у вас может отличаться):
1сек, ½, ¼, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000сек

Как я уже сказал это время в течении которого затвор фотоаппарата остается открытым и свет попадает и воздействует на матрицу (пленку)
Короткая выдержка позволяет «замораживать движение» Попробуйте снять движущиеся лопасти вертолета на выдержке 1/2000 и 1/100.

Небольшое отступление. О «шевелёнке»

«Шевелёнка» эффект смазанного изображения при длинных выдержках.
Существует две причины возникновения этого эффекта:
— сам объект движется
— руки фотографа незаметно дрожат

Как фотографу бороться с «шевелёнкой»?

Снимать на более коротких выдержках. К сожалению не всегда возможно, так как на короткой выдержке может не хватить света для правильной экспозиции. В таком случае можно использовать вспышку. Но направленная на объект вспышка дает резкие тени. О художественности фотографии со вспышкой можно забыть, если только не использовать внешнюю вспышку, направленную в потолок (белый и не высокий).
Вспышка в потолок это съемка в отраженном свете.
Использовать штатив. Убираем дрожание рук, но если объект не статичный, то изображение все равно будет смазанным. Поверить обещаниям о системах стабилизации изображения. Это помогает, но не всегда эффективно.

При какой выдержке появляется «шевелёнка»?

Правило обратных чисел. В знаменателе (это то что внизу) выдержки должна быть цифра не меньше цифры фокусного расстояния объектива в 35мм эквиваленте, например, снимаем объективом с фокусным 100мм выдержка должна быть 1/200, 1/100 и т.д. ну в крайнем случае 1/90. Можно сделать резкий снимок и на 1/60, 1/30 и длиннее, если вы чемпион по стрельбе из пистолета и у вас железные руки.

Кто не верит, возьмите лазерную указку и с большого расстояния попробуйте удержать красное пятно в одной точке хотя бы  в течении секунды. Руки дрожат у всех.

Понятие «фокусное расстояние в 35мм эквиваленте» я расписывать не буду. Почитайте инструкцию к фотоаппарату, там должна быть информация вида:   фокусное расстояние в 11мм вашего фотоаппарата эквивалентно 40мм в 35мм эквиваленте. Просто запоминаете соответствия и потом подставляете в эту очень простую формулу.

Можете просто потренироваться на практике и определить на каких фокусных и при каких выдержках у вас не появляется «шевеленка». Также имеет значение как вы держите камеру. Уперев локти в стол вы увеличиваете вероятность получения кадров без «шевеленки»

Наконец воспользуйтесь штативом! Они дешевы. В продаже бывают даже штативы в виде пробки от шампанского, специально для застолий!

Диафрагма.

Если разбить молотком объектив, то вы увидите лепестки, которые делают дырку больше или меньше.

Я хотел, что бы вы запомнили и поняли следующую информацию о диафрагме:

— диафрагменный ряд: 1.0; 1,4; 2.0; 2,8; 4.0; 5,6; 8.0; 11.0; 16.0; 22.0; 32.0; 45.0.

Слева открытая диафрагма (падает много света), справа закрытая (падает мало света)

— изменение диафрагмы на 1 значение (или еще говорят на одну ступень или F-Stop) дает изменение количества света, попавшего на матрицу (пленку) ровно в 2 раза. Например, с 2 до 2.8

Нетрудно догадаться, что если при диафрагме 2.0 выдержка была 1/100 секунды, то при 2.8 – 1/50, при 4.0- 1/25, при 5.6 — 1/12 и т.д.
Диафрагма влияет на глубину резко изображаемого пространства ( глубину резкости или степень размытости заднего фона).
Максимально открытая диафрагма (левая часть диафрагменного ряда) используется для съемки портретов, чтобы выделить объект съемки и размыть фон. Для пейзажей и архитектуры наоборот закрывают диафрагму (значения диафрагмы из правой части ряда) В мыльницах размыть задний фон не получиться, так как матрицы у них совсем маленькие и фотографии получаются резкими на любом расстоянии.

Для каждого освещения существует несколько значений диафрагм и выдержек, обеспечивающих правильную экспозицию. Пары этих значений называются экспопарой.

Нет жестких рамок по установке экспопары, возможность изменять экспопару — один из основных инструментов фотографа для решения творческих задач.

Экспозицию в фотоаппарате определяет специальное устройство – экспонометр.
Иногда он может ошибаться. Я не буду рассказывать про режимы замера экспозиции, прочитаете в инструкции к фотоаппарату.

Ярчайшие примеры ошибок:
Негр на снегу. Экспонометр решит, что светло и сделает лицо негра недосвеченным.
Экспонометр это тупая машина и ему не ведомо, что для нас негр важнее снега. Лицо негра окажется недоэкспонированным (недосвеченным, слишком темным) . Это кстати работает и не только с неграми.
Более частый пример: съемка прекрасной девушки в контровом свете (солнце находится за ней)
Многие фотоаппараты имеют функцию экспокоррекции. Если вы предполагаете, что снимок получится чересчур светлым или темным, можно ввести отрицательную или, наоборот, положительную экспокоррекцию. Для негра или девушки нужно внести положительную коррекцию, например +1 ступень .

Чувствительность матрицы

меряется в неких абстрактных ISO единицах, обычно бывает 50 100 200 400 и реже 800 1600 3200

Чем выше число, тем более чувствительна матрица (можно снимать при худшем освещении)
Но за высокие значения чувствительности приходится расплачиваться появлением цифрового шума.
Цифровой шум придаёт фотографии неестественный вид — создаётся ощущение, что на изображение наложена маска из точек различной яркости и цвета. Особенно портит восприятие однотонных частей изображения (например, небо, ровный фон или однотонная одежда)
Если есть возможность , снимайте на минимальной чувствительности, если темно — смиритесь с шумом и снимайте на больших значениях чувствительности

Режимы фотоаппарата.

О режимах фотоаппарата написано достаточно подробно в инструкции, поэтому ограничимся основными:

Режим «зеленый квадрат» или «AUTO» — полный автомат для чайников, фотик руководствуется универсальной программой заложенной разработчиками.

Режим «P» — программный. все тоже самое но вы можете менять экспопары

Приоритет диафрагмы Av

Устанавливаете значение диафрагмы. Камера выставляет подходящую выдержку, чтобы получить правильную экспозицию. Это самый популярный режим для цифровой камеры, так как позволяет регулировать глубину резкости (размытие фона)

Приоритет выдержки Tv
Устанавливаете выдержку в соответствии со своим замыслом — камера автоматически подбирает подходящее значение диафрагмы.

Полностью ручной режим M
Для мазохистов и ценителей и тех кто понимает что делает. Если вы поставили внешнюю вспышку или снимаете в студии с импульсным светом.
Режимы для блондинок.

Общая суть, вы подсказываете фотоаппарату ситуацию и далее он работает по заложенной программе.

Спорт – фотоаппарат подбирает доступную экспопару с минимальной выдержкой (что бы не было смазанного изображения).

Макро, Группа (групповой портрет) — ставится минимальная диафрагма что бы люди, которые стоят чуть позади были тоже в фокусе.

Портрет — ставит максимально открытую диафрагму для отделение человека от фона (размытия фона)