Фотостудия для начинающих. Основы работы со студийным импульсным светом
Работа со студийным импульсным светом. Содержание
1.Студийное оборудование. Источники импульсного света, насадки, отражатели.
2. Варианты синхронизации импульса.
3. Экспонометрия при работе со студийным импульсным светом
Статья является теоретической частью моих практических семинаров по работе в фотостудии. В ней описываются базовые понятия и термины студийной фотосъемки.
Представленная информация будет полезна фотографам, которые хотят попробовать работать в фотостудиии и уже имеют базовые навыки. Основные понятия и базовые термины я рассматриваю в другой статье Фотография для чайников. Ликбез от фотографа Игоря Алексеева.
Статья «Фотостудия для начинающих» ориентирована на владельцев зеркальных фотокамер. Компакт-камеры и псевдо-зеркальные фотокамеры могут некорректно работать в ручном режиме из-за электронного видоискателя, не позволяя осуществить кадрирование и фокусировку.
1. Студийное фото оборудование
В фотостудии мы имеем возможность создавать необходимый характер освещения с помощью источников света, светоформирующих насадок и отражателей (рефлекторов).
Студийные источники бывают импульсными и постоянного света.
Источники постоянного света это мощные галогеновые лампы, потребляющие много электроэнергии и выделяющие безумное количество тепла. Поэтому их редко используют в фотографии, чаще в киносъемке.
Импульсные источники света (студийные вспышки) состоят из двух ламп, непосредственно лампы вспышки и обычной лампы «пилотного» света (далее «пилот») не большой мощности (порядка 300W). «Пилот» необходим для того, что бы оценить светотеневой рисунок. Его мощности не достаточно для съемки.
Импульсные источники можно разделить по исполнению на 2 типа: моноблоки и генераторы.
В моноблоке элементы управления, лампа-вспышка и пилот выполнены в одном корпусе, который включается в розетку.
В генераторе элементы управления несколькими источниками размещены в одном корпусе, а сами лампы подключаются к этому корпусу специальными проводами. Одно из удобств генераторов это возможность быстро управлять мощностью сразу нескольких источников. Приборы генераторного испо
лнения обычно более высокого класса и имеют лучшие характеристики (мощность, короткая длительность импульса, скорость перезаряда, надежность) чем моноблоки. Соответственно они значительно дороже моноблоков.
Органы управления (основные: мощность импульса, мощность пилота) могут отличаться в зависимости от фирмы производителя студийного оборудования и модели прибора. Многие фирмы придумывают собственные и весьма интуитивно не понятные единицы мощности! Например для Hensel шкала мощностей выгдядит так: 10 – максимальная мощность, 9 – 1/2 мощности, 8 – 1/4 мощности, 7 – 1/8 мощности, 6 – 1/16 мощности, 5 – 1/32 мощности. А оборудование REKAM еще более запутанная система шкалы мощности. Читайте внимательно инструкции к студийному оборудованию!
Мощность импульсных студийных источников света указывают в Джоулях (Дж.) Например 150Дж, 300Дж, 500Дж, 1000Дж
Производители профессионального студийного фото оборудования, которые можно купить в Москве: Hensel, Bowens, Broncolor, Profoto, Rekam, Prograph, Visatec, Multiblitz, Elinchrom, Марко-ПРО, Prolinka, GuangBao, Falcon, RayLab.
Светоформирующие насадки. Насадки это навесные конструкции, которые присоединяются к источникам света, через механическое соединение (байонет) и служат для изменения характера светового потока.
Характер света:
- Направленный свет (жесткий, резкий) — свет, дающий на объекте резко выраженные переходы света и тени и в некоторых случаях блики. (пример: прожектор, яркое солнце, любой точечный источник света)
- Рассеянный свет (мягкий, бестеневой) — свет излучаемый большой поверхностью, равномерно и одинаково освещающий объект, вследствие чего на них отсутствуют резкие тени, блики (пример: свет из окна завешенного белой шторой, отраженный свет от светлой стены, пасмурная облачная погода – отражение света от облаков)
Разделение насадок по характеру света:
- Направленный свет – тубусы, «тарелки», соты и др.
- Рассеянный свет – зонты (бывает на отражение и на просвет), софт-боксы и их разновидности и др.
Отражатели.
Пассивное световое оборудование. Сами свет не излучают, а только отражают (или просвечивают), позволяя менять его направление, характер, цветовую температуру. Обычно это белая, черная, золотая или серебристая ткань, одетая на каркас круглой или прямоугольной формы.
2. Синхронизация импульса.
Синхронизация импульса -одновременность импульса света и открытия затвора камеры. Перечислим основные способы синхронизации : ИК-пускатель, синхрокабель, вспышка фотоаппарата.
ИК-пускатель – универсальный способ синхронизации. Это небольшая коробочка, которая крепится на место внешней вспышки вашей камеры (т.н.«hot shoe»). Синхронизация происходит через инфракрасный импульс, в моноблоках есть соответствующие устройства-ловушки.
Синхрокабель – синхронизация через провод, который подсоединяется в синхроразъем на источнике света и в синхро-разъем камеры. Типы разъемов у разных фирм-производителей отличаются.
Вспышка – встроенная или внешняя вспышка вашей камеры «поджигает» источники света (в них установлены «световые ловушки»). Вспышку ВСЕГДА переводим в ручной режим M! Для того, что бы исключить вмешательство света от вспышки фотоаппарата в световую картину необходимо отвернуть в сторону, а также уменьшить её мощность до минимума, например 1/128 или 1/64 мощности.
В автоматическом режиме (E-TTL, ITTL и т.д.) вспышка работает так: делается сначала оценочный импульс, что бы определить экспозицию, а затем уже основной импульс. Глаз обычно воспринимает эти две вспышки как одну, но «световые ловушки» в студийных приборах срабатывают по первому импульсу, в результате мы получаем кадр в стиле «квадрат Малевича» затвор открыт когда приборы уже сработали и потухли от оценочного импульса и не успели за тысячные доли зарядиться и сработать по второму основному импульсу.
Именно поэтому способ синхронизации с помощью внешней вспышки является неудобным.
Радио-синхронизация – синхронизация по радиоканалу. Обычно это комплект приемника и передатчика. Приемник включается в синхро-разъем источника света, передатчик крепится на камеру, так же как и ИК-пускатель. Плюсы: не «слепнет» на ярком солнце, японские туристы не помешают своими вспышками во время выездной фотосессии.
3. Экспонометрия при работе с импульсным светом
Экспо-автоматика современных камер не рассчитана на работу со студийным импульсным светом. Определить экспозицию с помощью камеры невозможно!
Студийная фотосъемка проводится исключительно в ручном режиме (M, Manual) камеры!
Чувствительность матрицы. Снимайте с минимальной доступной для вашей камеры чувствительностью, что бы избежать цифрового шума. Также я настоятельно рекомендую снимать не в JPG, а в RAW. Этому можно было бы посвятить целую статью, но упомянем лишь то, что RAW предоставляет поистине колоссальные возможности коррекции изображения.
Выдержка. Длительность импульса моноблоков чрезвычайно мала. Следовательно, выставляем в камере так называемую выдержку X-синхронизации, (обычно 1/160-1/200 иногда даже 1/500 сек.).
ВНИМАНИЕ!
Выдержка синхронизации со студийными приборами – минимальная выдержка, при которой полностью открыт затвор. Эта выдержка не пишется в руководствах к фотокамерам и студийным приборам (не путайте с выдержкой синхронизации с внешними вспышками) и подбирается исключительно опытным путём! Она зависит от конкретной модели камеры (а точнее затвора), от конкретной модели студийного источника света и даже от мощности этого источника! Следите, что бы у вас не появлялась темная полоса по краю кадра!
Если поставить выдержку меньшую (более короткую), то вы получите не экспонированную (черную) часть кадра! Читаем о выдержке синхронизации и принципе работы затвора в другой моей статье.
Если поставить более длительную выдержку, то это не повлияет на результат. Мощность импульсного света по сравнению с естественным светом в студии велика (попробуйте сделать кадр с выключенными студийными приборами и убедитесь, что получите черный прямоугольник), но при съемке на улице выдержка уже влияет на экспозицию.
При работе с импульсным светом в фотостудии, управлять экспозицией можно только диафрагмой, мощностью приборов (а также расстоянием приборов до модели), а также значением ISO.
Определение правильной экспозиции.
1. Флеш-метр
Для определения правильной экспозиции (правильной диафрагмы) существует прибор флеш-метр. По сути это экспонометр, который в отличие от встроенного в камеру, умеет работать с импульсным светом. Наверняка видели, как к лицу какой-нибудь звезды ассистент фотографа подносит коробочку с белой полусферой? Для использования флеш-метра достаточно прочитать несложную инструкцию. При съемке на цифру потерял свою былую актуальность и стал больше имиджевым атрибутом фотографа или инструментом фотографа-зануды, который меряет каждый источник и анализирует полученные значения.
2. Гистограмма яркости
Если же флеш-метра нет, не стоит отчаиваться. В любой приличной камере есть возможность отобразить гистограмму полученного кадра. 
Гистограмма яркости – это график распределения полутонов изображения, в котором по горизонтальной оси представлена яркость (полутоновые градации от черного цвета слева до белого цвета справа), а по вертикали — относительное число точек с данным значением яркости (чем выше столбец, тем больше точек).
Изучив гистограмму, мы можем получить общее представление о правильности экспозиции (определить передержку и недодержку) и оценить требуемое изменение экспозиции. При съемке нужно всего лишь стремиться, чтобы гистограмма не упиралась вверхний правый край (переэкспонирование) или не уползала в левую часть, что означает «недодержку. Надо понимать, что гистограмма зависит от специфики конкретного кадра и поэтому я рекомендую совмещать определение экспозиции с пунктом 3 («переэкспонированные зоны»).
3. Появление «мигающих» переэкспонированных зон на сюжетно важных частях кадра.
В большинстве фотоаппаратов есть опция «Показывать переэкспонированные зоны» если её включить, то в режиме просмотра гистограммы будут мигать пересвеченные области. Если области мигают на сюжетно-важных частях кадра, то это верный сигнал прикрыть диафрагму или уменьшить мощность прибора.
НИКОГДА НЕ ОПРЕДЕЛЯЙТЕ ЭКСПОЗИЦИЮ ПО ИЗОБРАЖЕНИЮ НА ЭКРАНЕ ФОТОАППАРАТА! Попробуйте поиграться с настройками яркости экрана или с датчиком освещенности, который меняет яркость экрана и вы поймете почему это категорически нельзя делать!
Информацию о фотосеминарах и мастерклассах и группах фотошколы «Фотостудия для начинающих» смотрите на сайте фотографа Игоря Алексеева в блоге фотографа
10 марта 2005г. © Статья Работа со студийным импульсным светом. Профессиональный фотограф Игорь Алексеев. Редакция от 19 марта 2008г.
Похожие записи:
- синхронизация вспышек
Все что вы хотели знать, но стеснялись спросить о синхронизации вспышек. Без шуток. У меня складывается ощущение, что часть моих... - Внешние вспышки все что вы хотели знать, но стеснялись спросить
Среди читателей блога и учеников возникает масса вопросов по поводу работы с внешними выносными вспышками. Несмотря на то что тема... - Классическая световая схема. Портрет в фотостудии.
Я неоднократно говорил, что любые световые схемы в фотостудии – зло, но многие фотографы слепо следуют им, совершенно не смотря... - RadioPopper радиосинхронизаторы второго поколения
На буржуйском сайте www.radiopopper.com появилась информация о датах продаж второго поколения этих чудесных радио-синхронизаторов для вспышек. Теперь без противного световода.... - Зачем свадебному фотографу видео-свет?
Предыдущий пост Свет для свадебного фотографа LOGOCAM LK5-D(X) вызвал много вопросов. Зачем свадебному фотографу видео-свет? Отвечаю по порядку: 1. Разница... - свадебный фотограф и импульсный свет
Во первых огромное спасибо всем, кто пришел на мой быстро-растворимый мастер-класс по свадебной фотографии! Было очень позитивно и надеюсь познавательно.... - Как сделать фотостудию и мобильный свет для фотографа за 3000 рублей?
Если у вас есть деньги на покупку пары импульсных приборов по 500-750$ и примерно такая же сумма на стойки и... - Основные ошибки фотографа при фотографировании в фотостудии. Советы фотографам
1. Психология. 2. Техника. Свет. 3. Композиция. 4. О развращающей цифровой фотографии. 5. Любителям веселых фонов посвящается. 6.О выборе фотографий.... - мобильная фотостудия софт-бокс 40х60см тестирование
В статье «правда об отражателях для вспышек lumiquest и light sphere Whale Tail от Gary Fong» я обещал провести тестирование... - мобильная фотостудия складной софтбокс
Больше года назад я писал про софт-бокс 40х60см для мобильной фотостудии, сегодня я хочу рассказать вам о более продвинутой версии...
© 2005-2010 Фотограф Игорь Алексеев. www.igoralekseev.com.
При перепечатке материала ссылка на оригинальную статью Фотостудия для начинающих. Основы работы со студийным импульсным светом обязательна!
Метки: Обучение фотографии
Эту запись уже просмотрели 66,831 человек.
Эту запись можно распечатать на принтере и показать друзьям и подругам!
Честно говоря после прочтения Вашей статьи эти сомнения и появились. Хорошо, что спросил.
Посоветуйте пожалуйста, как можно снимать в высоком ключе дома маленького ребёнка- можно будет обойтись одним софтбоксом 160Дж с синхронизацией по кабелю с дополнительным освещением из окна?
Сергей! Что бы снимать ребенка дома в высоком ключе одного прибора недостаточно. один прибор как минимум на фон что бы выбить его напрочь, второй рисующий.
Теоретически можно попробовать крупный план, использую окно как дополнительный источник, но это не надежно, зависим от погоды и тд.
Я бы на вашем месте уточнил что вы понимаете под понятем высокий ключь. Возможно у нас разные понимания этой световой схемы.
Добрый день, Игорь. Возник вопрос, буду рад, если натолкнете на правильную мысль. Подумываю о приобретении парочки моноблоков Elinchrom RX600. Камера – canon 30d. По спецификации вспышки дают импульс 1/2050 с. Я смогу синхронизировать 30d c ними, чтобы получить такой импульс? Если да, то как? Трансмиттер Skyport дает 1/1000 с. C помощью синхрокабеля? Сомнения возникли после того как прочел, что 30d синхронизируется со студийными вспышками на 1/125 или больше
Или я что-то не так понял…
30д синхронизируется со студийными вспышками на выдержках порядка 1/200
все зависит от длительности импульса. Что значит трансмиттер дает 1/1000с? Я эту фразу не понял. Подумайте какова скорость света иили радиоволн и прикиньте за какое время свет или волна преодолеют растояние в 3-5-10 метров =) Или вы думаете что ток в кабеле течет быстрее? =) Суть проблемы не в этом а в том что:
выдержка x-синхронизации зависит от аппарата (его затвора) и длительности импульса прибора (которая кстати разная при разных настройках мощности)
В вашем случае вы можете использовать любую выдержку но не короче чем 1/2050 с.
Т.е. длительность импульса вспышки должна укладываться в длительность выдержки.
Смело можете ставить 1/125 или 1/1000 при условии что эти выдержки на вашей камере синхронизируются со вспышкой.
А что такие фотоаппараты есть? У которых выдержка синхронизации 1/1000 ?
любая среднеформатка хассель, мамия, контакс, с центральным затвором. А еще… дешевые никоны у которых нет затвора
и все таки меня мучает вопрос – если длительность работы испульса 1/1000, то как при длительности выдержки пусть даже и 1/500 могут появляться непроэкспонированные части на кадре? выдержка ведь аж в 2 раза длиннее импульса, неужели за это время шторки не успевают открыться полностью?
Sergey SaysZ, существуют светосинхронизаторы работающие по 2 и по 3 импульсу. Использовать встроенную вспышку для запуска ведомых можно.
Использовать встроенную вспышку для запуска студийных приборов можно если у вас установлены те самые ХИТРЫЕ синхронизаторы =0 или вы владелец некоторых камер Nikon в которых можно отключить предвспых
Только что то я их не встречал в продаже, да и стоит ли игра свеч? я думаю ИК трансмиттер будет дешевле чем такая синхроловушка
ИК синхронизатор и цифровой светосинхронизатор стоят примерно одинаково.
Цифровой светосинхронизатор имеет смысл покупать тем у кого нет горячего башмака на камере и нет возможности отключить предварительный импульс встроенной вспышки. Если горячий башмак есть то предпочтительнее конечно ИК синхронизатор.
что такое цифровой синхронизатор? Извините но вы написали какой-то бред если честно!
Специально для сымых упертых:
Описание в магазине foto.ru не совсем корректное. Это цифровой светосинхронизатор работающий по 1 или 2 импульсу. Цифровой потому что умеет считать импульсы.
Как Вы считате, если использовать в качестве постоянного света самодельную панель на новых энергосберегающих лампах, 1 кВт галогена будет ли равен 10 лампам (пишут в эквиваленте световой поток такой лампочки 100 вт)
Таким образом не будет тепловыделения, и совокупный расход энергии всего 200 вт ?
С уважением, Дмитрий
Использовать то можно, светить она будет, но я бы не верил надписям на упаковках энергосберегающих ламп.
Тепловыделение будет, куда ж от него деться? И весьма значительное.
Но попробовать сделать такую самоделку можно, я видел нечно подобное, для съемки на открытых дырках на высоких исо или со штатива хватает
Тепловыделение будет но в 5 раз меньше чем у ламп накаливания. Ориентируйтесь по потребляемой мощности ламп.
Константин верно сказал – при том-же световом потоке (например как у киловаттного галогена) тепла от энергосберегающих ламп будет выделяться намного меньше и проблем с жарой даже в тесных помещениях можно будет избежать. Более того выпускаются даже «фабричные» фотоосветители на основе энергосберегающих ламп (например вот вариант от фалкон-айс
Но с люминисцентными лампами может быть другая проблема – спектр света у них «линейчатый» (а не непрерывный как например у Солнца или ламп накаливания) – это значит что некоторые цвета будут искажаться и правильной цветопередачи добиться будет затруднительно. Вживую это может быть не так заметно, т.к. глаз очень хорошо адаптируется, но вот на фотографии искажения могут быть очень заметны (повторюсь речь идет не о настройке баланса белого, из-за не непрерывности спектра некоторые оттенки будут вообще отсутствовать – как ни крути потом рав). Для примера можно глянуть на сайте General Electric (например вот свет Солнца и один из вариантов люминисцентных ламп
Всё гораздо проще. В панель для создания спектра добавить пару ламп накаливания ватт на 100-150?
З.Ы.: «для съемки на открытых дырках на высоких исо или со штатива хватает» – я с китом с таким светом без проблем могу обойтись без штатива.
я бы не стал мешать источники с разной цветовой температурой, результат может быть непредсказуем.
я за вас рад!
тут не цветовая температура важна. Это усредненная характеристика по спектру излучения энергосберегающей лампы. Я бы поостергся использовать. Кроме люминофора излучают также ртутные линии. Смотри спектры излучения здесь
Лучше галогенок и вольфрамовых лампочек ничего не придумали!
Вопрос технического характера. Приобрела два моноблока raylab. Тут же столкнулась с прооблемой синхронизации (ловят по предвспышки). При подключении синхрокабеля – красота. Вопрос, какое напряжение в этом кабеле, так как боюсь сжечь камеру. И актуальнее ли приобрести переходник, чтоб свести все вспышки на один синхроконтакт к камере.
используй ИК пускатель либо купи на каждый моноблок по дешевому радио-комплекту от китайцев, например SMARTUM (REKAM тоже самое но в 3 раза дороже за логотип)
Достаточно синхронизировать кабелем один моноблок, а остальные по световому импульсу, плождить кабеля нет смысла.
Извини что долго не отвечал =)
напряжение на синхроконтактах низкое, ничего не сожгешь
Радиосинхронизация обойдется дороже
здравствуйте игорь.
у меня вопрос по выбору импульсного света. Сейчас имею 2 фалькона по 150дж каждый( софтбокс, зонты), ощущение что света мало, посоветуйте какой лучше приобрести помощнее? Имеет смысл для студийной съемки постоянный свет 1кв?
Рисующий, теневой, заполняющий – это какие источники(постоянные или импульсны) ?
У меня 5Dcanon, в студии только начинаю работать.
я не знаю что именно вы фотографируете, 150дж для молочного в принципе хватает, но все зависит от насадок, что вы используете, они кушают очень много. Упаси боже постоянный свет. киловатника постоянки это очень мало и очень жарко =)
Что такое теневой? источники могут быть любыми, можно снимать и при свете свечи =)
т.е вы постоянный вообще не используете?
просто хочется больше объема в изображении
Ответьте мне на вопрос, с чего вы взяли, что постоянный свет дает больший объем по сравнению с импульсным? На чем основано такое заявление?
это от отсутствия опыта))
подскажите разницу между дж и кв.
вы работаете с импульсным? 3,4 источника в идеале? помимо стандартных схем интересны еще какие-нибудь или тут эксперименты уже.
Дж это ватт в секунду, киловат это тысяча ватт =) один хрен «попугаи»
киловатная галогенка дай бог 50-100 джоулей даст, а то и меньше. Таблиц соответствия не существует, так как есть КПД, дж и ватты можно померять по разному, длительность импульса также величина переменная, одно с другим сравнивать бесполезно. Галогенки это ужос.
а что касаемо схем расстановки света. их много? или это дело экспериментов?))
и в чем прикол тубусной насадки и сетчатой? разный пучек света?
Добрый день! Читаю уже не первую вашу статью, очень благодарна, нашла много полезного! Собираюсь организовать свою маленькую домашнюю фотостудию, выбираю оборудование. Продавцы ничего толкового посоветовать не могут, им абсолютно все равно что продать. Заказывать свет буду по интернету, возможности попробовать его перед покупкой нет. Никак не могу определиться с мощностью вспышек! Пока выбрала 3 источника света по 300 ватт каждый, в сумме 900 ватт (фирма Interfit). Один с софтбоксом небольшим, один с зонтиком, один со шторками. В дальнейшем планирую докупать софтбокс побольше, лучше 2, насадки разные, фильтры. Но не могу решить самое главное – достаточно ли 3-х ламп по 300 ватт для домашней студии, или маловато будет? Помещение, где будет студия, 15 квад. метров.
Если вдруг ответите, большое спасибо за ответ!
300 Вт чего?
300 Вт лампы накаливания классической или 300 Вт галогенной лампы не одно и то же.
Или Вы имеете ввиду 300 Дж импульсной лампы?
Забыла указать: фотографировать буду людей
В 15 метрах – максимум молочный-пасхальный планы, замучаетесь паразитками, натяните на потолок черную ткань, о каких ваттах идет речь? галогенки? Замучаетесь с ними.
А для чего черная ткань? Речь идет о мощности, не галогенки, импульсный свет! Насколько я разобралась, здесь (в Канаде) мощность импульсных вспышек указывают в ваттах, а не в джоулях, но значения совпадают. Пока к сожалению помещения большего размера нет, вы думаете в 15 метрах организовать портретную фотографию – утопия? Большое спасибо за ответ!
что бы устранить паразитные отражения от потолка, по уму и стены надо «глушить»
фото на документы вполне реально в 15м =)
Я стараюсь не работать в студиях менее 100 метров, пространство очень сильно ограничивает.
Игорь, не порекомендуете большую студию или несколько – у меня кенон 40, и 85мм на кропе дает слишком большое расстояние для небольшой студии. С уважением, Владимир.
Для импульсного света мощность у вас указана скорее всего не в ваттах а в ватт-секундах (watt-sec) это то-же самое что и джоули. В маленьком помещении заниматься портретной фотографией тоже можно, но надо понимать какие ограничения при этом возникают. Во-первых как правило это низкий потолок – т.е полноценно снять ростовой портрет будет весьма затруднительно – свет на модель сверху не направишь, отойти чтобы человек целиком поместился в кадр тоже может быть некуда, если использовать более широкоугольный объектив – будут искажения пропорций… Как правило в маленьких студиях можно говорить о поясном портрете или крупнее.
Другая проблема о которой упомянул Игорь – паразитная засветка. Т.к. стены и потолок очень близко от модели – от них будет многократно переотражаться свет попадая в результате даже туда куда вам не нужно. Это может здорово испортить жизнь, тем более что у вас достаточно мощные моноблоки 900 дж суммарно). Один из вариантов борьбы с этим – сделать потолок и стены менее отражающими (покрасить в черный цвет, повесить вдоль стен черные шторы и т.д.)
Ну и наконец – я считаю что для домашней студии 3*300 это даже многовато может быть. Я бы советовал для начала взять один моноблок с зонтом\софтбоксом на рисующий свет, отражатель для заполняющего (или даже сделать самостоятельно – наклеить мятой фольги на большую картонку) и моноблок для засветки фона для хай-кей (или если есть накамерная пыха – докупить светоловушку и использовать ее). Попрактиковавшись месяц-два можно арендовать на пару часов «большую» студию с разными прибамбасами и там уже имея некоторый опыт опробовать что из оборудования вам может еще пригодиться дома. И еще посмотрите вот тут какой эффект разные типы света дают – очень наглядно и с картинками
(первая статья)
«Ну и наконец – я считаю что для домашней студии 3*300 это даже многовато может быть.»
А разве мощность приборов не регулируется. Разве мощность приборов с 300 Дж. нельзя понизить до 150 Дж. например.
а если захочется снимать на дырке 2.0 и без использования ND фильтров? =)
В Канаде и США указывают в ваттах в секунду, то есть в тех же джоулях…
игорь.
а что касаемо схем расстановки света. где об этом можно прочитать?
извините за настойчивость, просто в этом трудности ))
СВЕТОВЫЕ СХЕМЫ ЗЛО! мы же не сферического коня в вакууме фотографируем! Все люди разные, и если мыслить световыми схемами а не светить-смотреть-думать-менять, то будет полная фигня!
вот читайте:
спасибо)
Здравствуйте, Игорь!
Полезная статья, спасибо!
Собираюсь пойти поснимать в студии в первый раз в жизни. Студия среднестатистическая, предоставляющая почасовую аренду.
)
Так как опыта студийной работы вообще нет, то возник ламерский вопрос: синхронизаторы обычно предоставляются студиями в аренду, или я должен иметь свои?
обычно предоставляют
Спасибо!
Всегда предоставляют.
Другой вопрос, что с вашим конкретным фотоаппаратом могут быть не совместимы…
Мне в хорошей студии до того как деньги брать предложили попробовать сначала как синхронизаторы работать будут…
здравсвуйте, игорь.
возник вопрос. как это снято, когда модель на фоне яркого белого фона(света)?
и еще посоветуйте импульсный источник света, мощный рисующий.
посветили на фон, посветили на модель заранее накрашенную и все =)
Мощьный? Рисующий? Вы знаете что такое рисующий источник? Вот когда узнаете, тогда задайте вопрос корректно. В качестве мощьного и почти всегда рисующего источника могу посоветовать звезду класса желтый карлик известную как Солнце
«рисующий. формирует свето-теневой или свето-тональный рисунок. Мощность в 2-3 раза брольше других источников света.»
думаете что раз он мощнее то это какой-то специальный прибор особый? =)
В приборах есть регуляторы мощьности импульса
Игорь? подскажите пожалуйста:
В спецификации к импульсному моноблоку указывается следующее: Регулировка моноблока – 3 f-stop, шаг регулировки – плавная, мощность 75-300 Дж. 3 f-stop это что значит три супени регулировки? т.е. 75 Дж., 150 Дж., 300 Дж.? Тогда что означает слово «плавная». Просто я никогда никакого оборудования в руках не держал, не представляю что это такое…
Посоветуйте также, что лучше взять: Profoto ComPact 600 или ELINCHROM Моноблок STYLE 600 RX?
3 ступени регулировки это значит что минимальная мощность на 3 ступени (1/8) ниже чем максимальная. то есть вам доступен ряд регулировок 1 1/2 1/4 1/8
если прибор 300 дж то это соответственно 300 150 75 33дж
А вот что такое плавная – это неизвестно, что хотел сказать производитель, может быть между ступенями есть трети или половинки ступеней, это надо смотреть прибор
3 f – это хреновый прибор. Значит можно регулировать уменьшить импульс до 1/8 от максимума, что говорит о хреновой электронике
Здравствуйте Игорь, я вот что хотела спросить, очень люблю фотографировать, решила для себя купить свет, но особо денег не имею, посоветуйте что можно купить за 10000-15000. за ранее благодарна.
Комплект на базе двух Raylab Axio например как раз 10 000
Игорь, хочу спросить смогу ли я синхронизировать камеру NIKOH D40 со вспышкой Sigma EF-530 DG super, и эту же камеру с студийными вспышками Hensel 8330E EXPERT Pro 500?
И посоветуйте портретник к ней .
если вспышка для никона, то да, но сигмы оооочень не люблю, был негативный опыт работы с ними.
А синхронизация со вспышками такая же как и для любой камеры, читайте теорию, все расписано
Контактом легко. Если вспышка для Никона.
Если по свету – то вроде Сигма обещала совместимость с Никоном, опять же если Сигма для Никона.
А с студийными приборами – если светоловушка имеется у студийного прибора…
Добрый день, Игорь!
Купил камеру Sony альфа350 и вспышку к ней HV 58. Столкнулся со следующей проблемой: промежуток между срабатыванием предварительной и основной вспышки таков, что фотографируемый человек рефлекторно успевает в ответ на мощный предварительный импульс сморгнуть и запечатлиться с полуприкрытыми веками. При направлении вспышки в потолок и даже назад – ничего не меняется. Регулировки мощности предварительного импульса (как и возможности его отключения) нет. Помогает только если снимаемый объект напряженно старается не моргнуть. Но, разумеется, качество снимка падает капитально (в художественном смысле). Может быть вы что-нибудь посоветуете?
С уважением, Александр.
это происходит с единичным человеком? говорят что бывают такие люди, меня даже пугали моргунчиками, но я не сталкивался…
Я сталкивался лично. Точно есть такие люди. Не так уж редко встречаются. Есть и полуморгунчики. Есть и такие модели вспышек, которые вызывают моргунчиков чаще чем другие.
люди с очень быстрой реакцией?
У этой проблемы две стороны, во-первых разные камеры имеют разную задержку между предпыхом и основным пыхом (это свойство именно камеры, модель вспышки практически не влияет). Скажем лет 5 назад это выглядело так:
Canon 20d – 68 мс
Nikon d70 – 115 мс
Minolta 7d – 150 мс
в результате при съемке на 7д был заметный шанс нарваться на закрытые глаза в то время как на 20д это было маловероятно. Насколько мне известно сони удалось снизить в 700/900 камере задержку до безопасных 80-90 мс. Про младшие модели сони информации у меня нет.
С другой стороны каждый человек имеет разную чутвительность/реакцию, как следствие есть люди которые успевают моргнуть даже в самых идеальных условиях.
Варианты борьбы с этой бедой:
- снимать в ручном режиме вспышки, предпых тогда отсутствует и проблемы нет
- попробовать снять с длинной выдержкой типа 1/60 и синхронизацией по второй шторке. Это дает дополнительную задержку между предвспыхом и пыхом и человек может успеть моргнуть и открыть глаза
- попробовать пыхи Metz, у них есть встроенный автоматический режим (не-ttl) т.е. они не используют предпых но при этом способны оценивать освещенность и соответственно автоматически регулировать свою мощность.
спасибо, интересная инфа
Игорь и Евгений,большое спасибо за внимание к проблеме и помощь!
Советами буду пытаться пользоваться, кроме задействования Metz (я весьма посредственный любитель и покупка еще одной вспышки не совсем оправдана).
Со своей стороны хочу сказать, что в принципе не ожидал, что и 5 лет назад могли выпускаться модели с достаточным для смаргивания промежутком времени между вспышками. Считаю – это серьезнейшая недоработка системы, с которой в продажу изделия попадать не должны.
До этого был недорогой пленочный зеркальный Nikon, который без предвспышки отлично управлял мощностью импульса (просто TTL, без разных P,E, ADI). Иногда хорошо отлаженное старое, лучше недоработанного нового. Впрочем, все сказанное выше – только личное мнение.
Александр
Интересная штука в том что в пленочные времена с этим вопросом все обстояло гораздо лучше. Как вы правильно заметили тогда камеры использовали просто TTL – никаких предпыхов не было совсем, а датчик замерял уровень освещенности прямо во время экспозиции по отраженному от поверхности пленки свету. Но с приходом цифровых матриц от этой технологии были вынуждены отказаться – особенности покрытия сенсоров не позволяют правильно замерять отраженный от них свет. Поэтому фирмы начали придумывать и внедрять различные e-ttl/i-ttl/p-ttl и т.д. в которых для замера использовался оценочный предпых. На некоторых камерах тех лет из-за сырости технологии и недостаточной вычислительной мощности схемы задержка была довольно велика, но для современных камер эта проблема должна быть менее актуальной. По крайней мере за последние годы я не сталкивался с «моргунчиками» вообще ни разу, хотя снимал на различные камеры (но именно с альфой 350 дел не имел)
Да, кстати говоря вы можете самостоятельно измерить задержку – тогда будет ясно это особенность камеры или просто у вашего объекта отличная реакция ))
вот по этой ссылке есть простейшая схема и описание всего процесса с картинками (правда сумбурно слегка) – понадобится мини-джек для звуковой карты, фотодиод и какая-нибудь программа редактирования звука
Здравствуйте,Игорь.Как и многие другие,являюсь начинающим фотографом и хочу организовать квартирную любительскую бюджетную студию.Квартира не большая-19 квадратов.Задачи студии-плечевые,поясные (и быть может в полный рост )портреты.Ползал ползал по просторам интернета,прикидывал,читал.И так как на антрисолях дома отрыл старенький,но работающий советский галогеновый «квант» на тысячу ват ,то решил построить весь комплект света на 3200 кельвинах и остановил выбор на следующем варианте-3 источника постоянного света от Рекам-галоген по 250 ват а так же один киловатник от ФэлконАйс QL-1000 с софтбоксом 60 на 90 (или 75 на 75).Вроде всё было бы отлично-5 источников света-эксперементируй себе на здоровье!И за всё 18 тысяч.НОООО!Прочитал вашу статью,вопросы читателей и ваши ответы и понял,что к постоянному свету вы относитесь негативно.Насколько понимаю недостатки таковы
1-сильно греются
2-много киловат кушают
В принципе-если не проводить ежедневные шестичасовые фотосессии-то оно вроде и ничего.Помогите!Быть может есть ещё какие-то «подводные камни»?
И какие подскажете варианты импульсного света за те же деньги?
Спасибо!
Пока Игоря не видно – выскажу свое мнение
Про недостатки вы все верно понимаете – при вашем раскладе это будет почти три киловатта потребляемой мощности и соответствующее количество выделяемого тепла. И если осенью-зимой с этим еще можно как-то мириться, то летом такое количество тепла в довольно небольшом помещении заставит вас и вашу модель (в первую очередь) помучаться. Конечно может вы и не собираетесь устраивать многочасовые фотосессии, но как начинающий фотограф думаю вы пока не обладаете большим опытом в студийной съемке и волей-неволей вам придется поначалу тратить много времени на эксперименты, подгонку света и т.д. Поверьте – в студии время летит незаметно
а за это время ваша модель хорошенько поджарится, вспотеет, потечет макияж, пропадет настроение…
Конечно можно делать отличные работы и с постоянным светом, но при наличии такой возможности я бы однозначно рекомендовал перейти на импульсный. На фото.ру фалконайс QL-1000 стоит $230, цен на рекамы 250 не нашел, но если они регулируемые, то тоже не сильно меньше должны стоить, в районе 80-100 баксов за штуку. Суммарно получается под $500, за сравнимые деньги можно взять два импульсных фалконайса на 150 дж или 150+300 дж. И хотя вместо пяти источников вы получите два, но во многих случаях и этого достаточно чтобы сделать хорошие снимки.
Посмотрите эти примеры Снималось при двух источниках фалконайс 300 на минимальной мощности, на одном софт 90*90, на втором зонт на отражение либо ничего, студия также метров 19 площадью. На мой взгляд вполне неплохо для таких условий
А где можно почитать, как вообще пользоваться осветителями, т.е. мне нужна инструкция по эксплуатации проще говоря
Режимы, мощность и т.д
марок моделей световых приборов не одна сотня, нужно искать на сайтах производителей инструкции
Приветствую.
Прошу совета по выбору импульсного света. Идея – создать небольшую домешнюю студию (18-20 м2) для съёмки портретов (плечевые, сидячие). Имеется пыха Speedlite 580EX II. Достаточно ли будет на первое всремя только её в совокупности с зонтом? Если да, то зонт лучше на просвет или отражающий? Или же лучше купить комплект из двух вспышек и софтбоксов? Какая нужна мощность? Присмотрел Falcon по 110, 150 и 300 Дж. Также хотелось бы использовать то же самое оборудование для фотосъёмки (например, того же портрета или свадьбы) на открытом воздухе. Какая мощность нужна для улицы?
Заранее спасибо за ответ.
580-й для крупного плана хватит, но хватит ли вам одного источника? а как же фон? а контровички там взякие? ладно заполнение можно из большого белого листа или лайтдиска сделать, а вот фоновый источник…
лучше приборы купить конечно, штучки 3, они значительно расширяют возможности
для съемки на улице в яркий день даже 1000Дж не хватает, солнце перебивает только световая фосфорная граната =) Но опять же смотря что и как и при каком освещении вы будете фотографировать! В конкретном случае нужно рассматривать. Но запас мощности еще никому не мешал
Спасибо за ответ. Если брать комплект из двух импульсных источников, то вместе со вспышкой как раз получается 3 света. Какую мощность для студии посоветуете?
На улице пока решил довольствоваться вспышкой с зонтом на просвет (портреты и свадьбы), потом хочу прикупить прибор Logocam LK5-D(X), который Вы советовали.
берите ту, которая вам по карману
Спасибо. Тогда остановлюсь на 300 Дж. Хоть и дороже, но лучше так, чем сначала купить на 150, потом убедиться, что этого мало и всё равно покупать на 300.
Помогите разобраться, добрые люди+)В подарок я получил лампу Hensel expert500, что бы ее поджигать у меня есть transmitter ST-E2 canon и все вроде бы работает, но в кадре этого света я не вижу. Пробовал поджигать с помощью 430EXcanon от света вспышки, тоже самое. Не могу понять в чем загвоздка и как ее решить, то ли с помощью настроек фотоаппарата, то ли настройки вспышки, то ли ST-E2 не катит для студийной съемки?!Научите а?
ST-E2 НЕ работает со студийными вспышками! он предназначен для согласованного дебильного режима системных вспышек!
Вспышка в TTL режиме дает 2 импульса: оценочный и основной, подумайте по какому импульсу срабатывает хенсель и когда открыт затвор.
РЕШЕНИЕ: включить мосх и купить ИК пускалку за 1000р или использовать вспышку в М режиме с минимальной мощностью и отвернутой в сторону (что бы не мешала своим импульсом)
а вообще прочитайте у меня есть статья на эту тему, поищите в блоге
В дополнение вопрос, а можно синхронизировать 430EX+420EX+hensel expert500.
можно =) радио (на все источники) или световые ловушки (на 430-420) ставите и вперед
и все таки меня мучает вопрос – если длительность работы испульса 1/1000, то как при длительности выдержки пусть даже и 1/500 могут появляться непроэкспонированные части на кадре? выдержка ведь аж в 2 раза длиннее импульса, неужели за это время шторки не успевают открыться полностью?
Влад, посмотрите внимательно на анимированную картинку отображающую принцип работы затвора и все поймете